Заброс фидера


Как увеличить дальность и точность заброса фидера

Одной из отличительных особенностей фидера (а также его неоспоримым достоинством) является возможность осуществления сверхдальних забросов в самые отдаленные уголки водоема. С таким инструментом ни одна рыба не сможет почувствовать себя в безопасности.

Вместе с тем, дальние забросы требуют достаточно серьезной теоретической и практической подготовки. Вряд ли новичок-рыболов, впервые держащий в руках фидер, сумеет точно метнуть кормушку на обычные семьдесят-восемьдесят метров. От силы рук и мышечной массы, на самом деле, зависит очень немногое. В данной статье будут отображены основные факторы, способствующие осуществлению сверхдальнего и точного заброса.

Длина и тест удилища – анализ ключей к успеху

dalnii zabros 1Вполне очевидным является тот факт, что длинное удилище позволяет осуществлять гораздо более дальние забросы, нежели короткое наподобие пикера.


инцип о взаимосвязи длины рычага и величины прилагаемого усилия известен каждому еще со школьной скамьи. Поэтому длинное удилище является основой основ для дальнего заброса. С дистанцией в вышеупомянутые семьдесят-восемьдесят метров справится и стандартное трехметровое удилище. Разумеется, чем длиннее оно будет, тем меньше сил рыбаку придется прилагать при осуществлении заброса на такое расстояние – и, соответственно, тем меньше будет погрешность.

Помимо длины, на дальность и легкость заброса значительное влияние оказывает тестовый диапазон удилища. Известно, что выход за верхнюю границу этого диапазона крайне нежелателен и чреват самыми худшими последствиями – вплоть до безвозвратной поломки фидера. Слишком малый вес не позволит кормушке улететь далеко. Самым оптимальным грузом, позволяющим с наибольшей точностью забросить его на максимально возможное в данных конкретных условиях расстояние, считается груз, весом равный трем четвертям верхней границы тестового диапазона. Другими словами, если рыболов использует фидер среднего класса с тестом от шестидесяти до ста грамм, то оптимальным весом кормушки будут семьдесят пять грамм – именно с таким грузом можно будет осуществить дальний и наиболее точный заброс. Разумеется, эти цифры являются исключительно рекомендательными, однако они подобраны согласно мнению и в соответствии с опытом ветеранов спортивной рыбалки, для каждого из которых такое соотношение является очевидным и само собой разумеющимся.

Используйте потенциал медленного строя


Еще одним немаловажным фактором при осуществлении дальних забросов фидерным удилищем является учет возможностей его строя. Под влиянием нагрузки при подсекании, ведении и выуживании рыбы удилища быстрого строя способны изгибаться на одну треть своей длины. Во время осуществления дальнего заброса эта гибкая часть производит достаточно резкий, но короткий толчок. Другими словами, от замаха удилищем до момента, когда кормушка начинает двигаться в воздухе самостоятельно, проходит совсем немного времени. Удилища медленного строя обладают способностью изгибаться на протяжении всей своей длины – до самого комеля. Благодаря такой удивительной гибкости бланк удилища сильно изгибается в момент начала броска, и по его завершении кончик удилища еще продолжает двигаться постоянно увеличивающейся скоростью, прежде чем израсходует запас движения и отправит кормушку в свободный полет. В подобных условиях очевидным является то, что при равных затратах физической силы удилища с медленным строем обладают несравнимо большим потенциалом и предрасположенностью к осуществлению дальних и сверхдальних забросов.

Влияние пропускных колец на дальность заброса


Кажется малоочевидным, однако пропускные кольца, а именно их расположение, диаметр и количество также оказывают немаловажное значение при осуществлении дальних и сверхдальних забросов повышенной точности. В первую очередь, роль играет износостойкость и качество пропускных колец – другими словами, их способность сопротивляться деформирующему воздействию трения проходящей по ним лески или плетеного шнура, при этом не изрезаясь и не теряя своих пропускных свойств от сопутствующего нагревания. В частности, одной из главных проблем вследствие перегревания может стать последующее отклеивание и выскакивание внутренних вставок. В дополнение к этому, вставки пропускных колец бюджетных фидеров часто непригодны для использования в сочетании с плетеными шнурами.

Самыми лучшими по соотношению цены и качества на сегодняшний день считаются вставки из оксида алюминия, фарфора и нитрида титана, а также металлокерамики с напылениями из карбида кремния. Самыми популярным их производителем считается компания Fuji.

Помимо вставок, на дальность заброса влияет и диаметр пропускных колец. Его увеличение позволяет значительно снизить трение при забросе – и, соответственно, потерю скорости при осуществлении дальнего заброса.

Сегодня новым писком моды в конструировании пропускных колец спиннинговых удилищ стали треугольные кольца, которые в силу своих конструктивных особенностей могут контактировать с леской лишь не более, чем в трех точках. Это значительно уменьшает силу трения и способствует увеличению дальности заброса. Вполне возможно, что в скором времени и фидерные удилища обзаведутся таким инструментом.

Тяжело в учении – легко на рыбалке


dalnii zabros 3

Самое главное при осуществлении дальнего заброса кормушки – это, конечно же, точность ее приводнения. В дополнение рыболов должен осуществить заброс так, чтобы случайно не сломать фидер, не порвать снасти и не ранить себя или окружающих людей. Правильный заброс требует многократных тренировок с обыкновенными грузилами и без крючка. Многие рыболовы специально приезжают на какой-нибудь уединенный водоем или обычное поле только ради того, чтобы попрактиковаться в осуществлении дальних забросов фидером. По ходу такой практики умение забрасывать, точность и чувство расстояния придут сами собой.

Леска тоже должна быть правильной

В сочетании с фидером (особенно при осуществлении дальних и сверхдальних забросов) лучше всего будет использовать монофильную леску. Плетеный шнур, несомненно, обладает целым рядом неоспоримых достоинств, однако монофильная леска прощает много ошибок рыболова, что особенно актуально при осуществлении дальних забросов. Ведь это сложно осуществить не только начинающему рыболову, но даже опытному рыбаку. Плетеный шнур практически не растягивается, замечательно отображая на сигнализирующей вершинке поклевки – именно это его качество не позволяет ему компенсировать чрезмерную нагрузку.


Начинать практиковать дальние забросы стоит с леской средней растяжимости диаметром в две десятых миллиметра. В силу своей достаточно хорошей растяжимости она поможет при освоении техники осуществления дальних забросов фидерным удилищем, минимизируя вероятность поломки вершинок, самопроизвольного отсоединения кормушек и способствуя увеличению точности броска.

Преимущества обыкновенной лески перед плетеным шнуром:

возможность осуществления более плавного заброса;

необходимость приложения меньшей физической силы при забросе;

растяжимость лески позволяет минимизировать вероятность самопроизвольного отсоединения кормушки.

Фидеры для дальнего заброса

dalnii zabros 4

Как уже упоминалось выше, для тех, кто только начинает свое знакомство с ловлей рыбы на фидер, для осуществления дальних бросков рекомендуется применять достаточно длинное удилище. В идеале длина такого удилища должна составить от трех с половиной до четырех метров. Они имеют огромную популярность и ценятся даже мастерами рыбной ловли, так что найти такой фидер в магазине не составит никакого труда.

Во время тренировок рекомендуется следовать определенному набору правил:


1. Вместо кормушки лучше использовать грузило – его не так обидно потерять во время тренировки, поскольку оно гораздо дешевле. Кроме того, с использованием грузила легче попадать в определенную точку.

2. Залог успешной тренировки – правильная сборка фидера. В частности, все пропускные кольца должны быть расположены строго в ряд. От этого зависит сила трения и скорость движения лески при прохождении сквозь них. Все это напрямую влияет на дальность и точность заброса.

3. Грузило или кормушка должна быть подвязана на расстоянии одного метра или более от сигнализирующей вершинки.

4. Направляющая рука (для правшей – правая, и левая – для левшей) размещается вплотную к нижней ножке катушки. Правый указательный палец должен прижимать леску к бланку удилища. Вторая рука размещается на конце ручки – именно из такого положения должен осуществляться дальний заброс фидера.

5. Для предупреждения запутывания лески за кольца сигнализирующей вершинки при забросе необходимо осуществлять беспрерывное наблюдение за состоянием плетеного шнура или лески. Перед самым забросом правым пальцем необходимо попробовать пару раз нажать на леску, прижимая ее к бланку удилища, чтобы убедиться, что она свободно проходит через пропускные кольца.


6. Алгоритм заброса следующий. Удилище плавно и аккуратно подается назад до тех пор, пока катушка не окажется направленной вверх. Все это время необходимо следить, чтобы не случилось перехлеста лески, прижимая ее пальцем к бланку удилища. Все так же плавно осуществляется заброс. Направляющая рука полностью выпрямляется, ведомая — подается к груди. В тот момент, когда удилище примет вертикальное положение по отношению к плоскости воды, необходимо убрать палец, прижимающий леску, чтобы отпустить ее.

7. Первые забросы должны всегда осуществляться плавно. Уже в последующем, когда рыбак наберется опыта и практики, можно будет пытаться осуществить скоростной заброс на дальние расстояния с применением большого воздействия физической силы.

8. Во время свободного полета грузила или кормушки удилище должно быть возвращено в строго вертикальное положение по отношению к плоскости воды. В момент приводнения кормушки оно должно стоять под углом семьдесят-восемьдесят градусов над горизонтом. Эта мера позволит в достаточной мере компенсировать удал лески после ее фиксации. В противном случае, при удержании удилища в горизонтальном положении, возникнет высокая вероятность обрыва или повреждения снасти.

Как сделать дальний заброс более точным


Высокая дальность заброса – это еще только половина задачи. Основную роль играет точность, без которое невозможно разместить крючки в достаточно ограниченной зоне прикорма. В первую очередь, для повышения точности дальнего заброса стоит выбрать на противоположном берегу заметный и запоминающийся ориентир – дерево, здание, пляж, большой камень, причал и тому подобное). Для того, чтобы осуществить повторный заброс примерно на то же расстояние, что и предыдущий, можно маркером сделать отметку на леске или просто зафиксировать ее клипсой. По ряду причин это особенно актуально при использовании плетеного шнура. Наконец, перед самым забросом стоит убедиться, что рукоятка фидера смотрит прямо на ориентир, не отклоняясь в сторону.

Сделать это сможет каждый

Таким образом, научиться забрасывать кормушку далеко и точно может даже малоопытный рыболов, который только начинает свое знакомство с фидером. Однако подобные мероприятия требуют достаточно серьезного подхода к делу, тщательного подбора снастей и предварительной тренировки. Главное – не сдаваться после первых неудач.

Источник: fider.su

Коротко о технологии заброса

Отводим удилище назад за правое плечо, свис лески – до 50 см, кормушкой касаемся земли, плавно ускоряемся, но в положении «2 часа» ускорение увеличиваем, так, чтобы выйти на максимум ускорения в положении «12.30 — 12 час», здесь удилище максимально напряжено, дальше следует «выстрел». При полете кормушки удилище выстраиваем в одну линию со сбегающей с катушки леской. Спустя некоторое время, когда появятся навыки, следует научиться подтормаживать леску перед самым приводнением кормушки, чтобы она легко входила в воду. В конечном итоге, понятно, что теоретически это объяснить очень трудно, удочку в руки – и вперед!


Отдельно хочу сказать о маковках фидерных удилищ. Однозначно – ставьте самый жесткий кончик, который у вас есть. На чувствительности это отразится, согласен, но вы не плотву 70-граммовую собираетесь ловить на 100-метровой дистанции… Жесткий кончик придает удилищу «правильный» строй — стройный и упругий. Удилище работает как настоящая парабола, лишь немного загнутая на конце. С мягкой верхушкой удилище бросает намного хуже и ближе, и кажется разбалансированным. В конечном итоге, попробуете.

Плетенка

Понятно, что о леске нужно забыть – чем тоньше плетенку мы поставим, тем дальше забросим насадку. Кроме того, минимальная растяжимость плетенки обеспечивает четкую сигнализацию и результативную подсечку. После нескольких попыток и ошибок остановился на плетенке Salmo Elit Braid 0,14. Такой диаметр оптимален для кормушек 70-100 г. Если же вы ловите на водохранилище, где нет течения, или на более легкие кормушки, ставьте плетенку 0,12 мм, но для этого необходимо иметь навыки плавного и мощного ускорения удилища во время заброса. Имеется информация об успешном использовании Fire Line, эта плетенка жестче салмовской, визуально FL 0,1 равна 0,12 Salmo EB.


Вначале пробовал ставить шоковые лидеры (первые 8 м лески 0,28, дальше плетенка). При забросе именно шок-лидер брал на себя основную нагрузку, а дальше более тонкая плетенка (0,12 мм) легко сбегала, увеличивая дальность заброса. Но мне очень не нравился звук, с которым узел шок-лидера проходил через узкие кольца фидера. Возможно, для ловли с шоковым лидером стоит поменять все кольца на кольца большего диаметра, включая кольца на фидерной вершинке. Или другой вариант – на шок-лидер идет плетенка 0,14 мм, на основную – 0,12 мм. Узелок на плетенке получается меньшим, чем на леске и хорошо проходит через кольца.
Толщина плетенки тоже важный критерий на сильном течении. Если при использовании лески мне приходилось ставить кормушки 70-80 г, чтоб их не сносило течением, то с плетенкой 0,14 в тех же условиях кормушки 50-60 г стоят на дне «мертво».

Катушка

Вопрос выбора этого устройства — принципиален. Именно от качества намотки плетенки в значительной степени зависит дальность заброса. Что такое «качество намотки»? Речь идет о равномерной, без провалов, горбов и петель намотке. Известно, что этот показатель высокий у дорогих катушек Shamano, Daiwa… А что делать нам — смертным? Я установил катушку Salmo Diamond CBS, у товарища – дешевая китайская неизвестного бренда. После десяти забросов – у товарища две «бороды». У меня все в порядке. Единственное, что мне показалось подозрительным: не очень равномерный нижний край. Однако реальных проблем у меня не возникало с этой катушкой до настоящего времени. Проблемы исчезли и у товарища, когда он поменял катушку на Salmo Diamond XRA. Не примите все сказанное, как рекламу – мы тестировали то, что имели под рукой. Думаю, что практически любая катушка в «нормальной» ценовой категории должна была неплохо наматывать плетенку. Конечно, алюминиевая шпуля – обязательна, твердосплавное покрытие бортика шпули и ролика лескоукладчика – очень желательна. Не забывайте смазывать ролик лескоукладчика, ведь нагрузки серьезные. В ролике должен быть подшипник. Передаточное число желательно 6 и больше, ведь придется часто и много забрасывать. Большая по диаметру шпуля быстрее наматывает, но диаметр шпули нужно соотносить с размером первого кольца на удилище.

Еще один нюанс: при закидывании плетенки 0,12 мм можно серьезно поранить палец, которым мы придерживаете плетенку. Перемотайте его (палец) водостойким лейкопластырем. Поскольку плетенка имеет минимальную упругость, интересно было бы попробовать мультипликатор. Но это – в перспективе.

Кормушка

Из автомобильной практики известно, что на скоростях, начиная со 100 км, сопротивление воздуха увеличивается. Аналогично и для дальнего заброса – аэродинамические показатели кормушки и фидерного монтажа имеют определяющее значение! Сначала я попробовал стандартный монтаж – «квадратная» кормушка, пластиковый отвод. Такой монтаж после мощного вылета прямо на глазах терял скорость. Дальше 60 м не забрасывал, а с кашей – еще меньше. Снимаю отвод вообще, монтаж из лески «симметричная петля». Теперь намного лучше, но катушка с подгруженным дном летит «как утюг», переворачиваясь в полете. Как оказалось, отвод «забирал» минимум 10 м расстояния. Хотя не стоит спорить, что петли из лески частенько запутываются с поводком, в отличие от отвода, тем более при дальних забросах. Где же выход?

Следующий вид кормушек – с центрально-размещенным грузом (без отвода) дал значительный прирост в дальности (рис 1.). 90 м взято!

Кормушка с центрально-размещенным грузом

Но такие кормушки оказались изготовленными из проволоки плохого качества, которая гнется и быстро ломается. Поэтому верхнее и нижнее крепление я заменил толстой плетенкой. Несмотря на поражающую дальность, такая кормушка легко сносится течением, поэтому для реки не совсем подходит.

И, наконец, рекордсмен! Цилиндрическая кормушка, закрытая с обеих сторон свинцовыми пробками с пластиковой трубочкой по центру (фото 2).

Цилиндрическая кормушка

Несмотря на рекордную дальность, такая кормушка не приспособлена к отводу и сносится течением еще сильнее предыдущей. 97 метров, но ни времени, ни желания, нет – хочется и рыбу половить, а не махать удилищем, удивляя рыбаков и разгоняя чаек.

Из этого видно, что кормушки, имеющие отличные аэродинамические показатели плохо приспособлены для ловли на течении, – центрально размещенный груз и цилиндрическая форма приводят к тому, что кормушка на течении перемещается по дну. Идеальная для течения кормушка – треугольная (фото 3) с подгруженным одним боком, летит так же плохо, как стандартная «квадратная».

Треугольная фидерная кормушка

Кроме того, без использования отвода получаем солидный процент «запутывания». Есть ли выход из такой ситуации? Я сначала изготовил кормушку с «вживленным» отводом. Вышло просто и эффективно: изгиб отвода, который жестко закреплен в сетке кормушки не дает системе сноситься течением (фото 4).

Кормушка с вживленным отводом

Аэродинамика улучшилась относительно стандартной системы с отдельным отводом. Полет рационализаторской мысли привел меня к кормушке-самолету, которую я назвал «концепт-авиа». Суть изобретения проста: если без отвода не обойтись, то лучше его сделать в качестве крыла-стабилизатора. Следовательно, кормушка с центральным грузом обеспечивает дальность, отводы выполняют тройную функцию: стабилизируют кормушку в полете, отводят поводок от основной лески, предотвращая запутывание и стопорят кормушку на дне при сильном течении. Нужно, наверное, запатентовать… (фото 5).

Кормушка самолет для дальнего заброса

Кормушка названа так, поскольку до конца она не испытана. Кроме того, есть основания думать, что она будет наматывать на себя водоросли при обратной подмотке, а также цепляться за камни и коряги. Возможно, стоит отвод изготовить из эластичного кембрика. Поэтому приглашаю всех к совершенствованию. Идеальной с точки зрения аэродинамики является кормушка ручной работы (фото 7.), которую увидел на рыболовном сайте. Но проблему запутывания и устойчивости на течении все равно нужно как-то решать.

Кормушка ручной работы для дальнего заброса

Но как пишут на форумах «продвинутые» фидерщики, об отводах нужно забыть, и использовать разнообразные петли – симметричную, несимметричную, патерностер. Говорят, отвод ухудшает чувствительность снасти, и рыба его боится. Не знаю, возможно, здесь и есть доля правды, но улучшение клева на 10% нивелируется теми, же 10% запутывания оснастки при забросе. Особенно – при дальнем забросе, когда скорость полета приманки такова, что набегающий поток воздуха любую петлю с поводком прижимает к основной плетенке и в результате – снасть запутана. А вот благодаря отводу – не прижимается. Отводы – тоже предмет для конструирования. Для улучшения их аэродинамики можно их делать из очень тонкой металлической трубки, плоскими или эластичными.

Хочу испытать в деле карповый монтаж — там есть и эластичные отводы, и несколько бусинок, которые выполняют функцию противозакручивателя. Без отвода можно применить стандартную карповую кормушку (фото 6.), один из вариантов типа «method».

Карповая кормушка

В такую кормушку набивают каши столько, чтобы она выступала над арматурой. Крючок с наживкой (перловка, кукуруза, червь, несколько крупных опарышей) втыкается в кашу, поэтому при полете не запутывается.

Сегодня в магазинах есть и типичные «прудовые» фидерные кормушки (фото 8).

Прудовая фидерная кормушка

С максимально и симметрично укороченным отводом, она летит тоже прилично. Понятно, что здесь также крючок с наживкой втыкается в кашу. Как это ни странно, но в моей практике было несколько случаев, когда рыба (карась, лещ) брала исключительно «на пружинку», игнорируя тонкие фидерные монтажи. На крючок при применении двух вышеприведенных типов кормушек можно ставить «лошарик» — пенопластовый шар. Но тогда уже теряется сама суть фидерной рыбалки, и она становится больше похожа на традиционную «спиннингистскую».

Проблема устойчивости кормушки на течении тоже не простая – ее можно решить не только формой кормушки, но и монтажом специальных гибких и упругих «усов», которые препятствуют перекату кормушки, но не мешают ее вытягивать.

Поводки и крючки

Универсальный диаметр для поводка — 0,14 мм из жесткой упругой лески (strong). Зимой, или во время слабой активности рыбы — 0,12, но нужно быть аккуратным при вываживании. Плетенку на поводок не ставлю – из-за ее мягкости (упругая леска отклоняется в сторону при полете). Основные обрывы поводков при ловле средней рыбы (от 800 г) происходят оттого, что, сопротивляясь, рыба часто обрывает леску из-за тяжелой кормушки. Поэтому, кормушки от 80 г и больше стоит монтировать не непосредственно на леску или отвод, а через 5-7-сантиметровый отрезок специальной резины («Power Gum» или «штекерная» резинка).

Крючки использую разнообразные — с 14 до 9 номера, в зависимости от ротового аппарата потенциальной добычи. Рыбача в проводку или на «ближний» фидер, мне понравились тонкие крючки, — на них мотыль, опарыш или червь дольше оставались живыми и активными. Но с «дальним» фидером, когда вы вываживаете рыбу со 100-метровой дистанции, тонкий крючок режет губу и часто выскакивает из рыбы за несколько метров до берега. Особенно это касается леща, поэтому ставьте крючки потолще.

По моим наблюдениям, рыба (особенно малоактивная) побаивается фидерной контейнерной кормушки, и опытные рыбаки знают, что поводок нужно увеличивать. В стандартной ситуации купленный отвод я укорачиваю где-то наполовину и привязываю поводок 40 — 50 см. Для осторожного леща поводок увеличивают до 1 метра. Чтобы такой поводок не запутывался, нужно монтировать «необрезанный» длинный отвод.

Поводок ставится обязательно через вертлюжок, иначе после десятка забросов получим «скрутку». Интересный факт: увеличив поводок до 70 см и наживив крючок двумя крупными опарышами, вы получаете полуспиннговую снасть. При обратной подмотке два опарыша работают как лопасти пропеллера, привлекая голавля и окуня. Главное, чтобы при поклевке сработал фрикцион, иначе тонкий поводок не выдержит. Там, где много хищника, такие случаи встречаются часто.

Когда без дальнего заброса не обойтись

Понятно, что забросить на 100 метров – не самоцель, а выход из критического положения, если рыбы под берегом нет. В первую очередь такое бывает на водохранилищах, особенно с ровным дном и плавным уходом в глубину. На таких участках средняя и крупная рыба останавливается редко. Если удается найти свал в глубину (затопленное русло) на расстоянии до 100 м – это как раз наш случай! Понятно, что промерить дно придется с лодки эхолотом, или простым глубиномером. Если вы на лодке, то закормите найденную бровку и оставьте буек из пустой пластиковой бутылки – ориентир при дальнем забросе вам не навредит. На некоторых реках часто возникает необходимость ловить под противоположным берегом – на дальней бровке. На течении старайтесь максимально высоко ставить фидер – чем меньше плетенки будет в воде, тем меньше будет сносить кормушку. Если есть возможность – также ставьте буек и подводную кормушку (небольшой металлический садок с кормом). В конечном итоге, если уже заложена стационарная кормушка, то на снасти можно ограничиться только грузом, хотя здесь уже все будет зависеть от вашей точности.

Если нет возможности установить стационарные кормушки, используют еще такой метод: «прощупывают» дно с помощью поплавка-маркера, который зацеплен за крючок фидерной снасти. В определенном месте, где найден перепад, снасть оставляют, чтобы поплавок плавал на поверхности, и обстреливают его из специальной рогатки зернами кукурузы, перловки, или небольшими шариками прикормки. Мощные рыбацкие рогатки легко стреляют на 60-70 м.

На дальней дистанции желательно использовать высококалорийный корм, ведь стаи рыб в отдалении от берега многочисленны, а их нужно не только привлечь, но и удержать. Вареный горох — на первом месте. Если он получился слишком редким, загустите его молотыми семенами конопли или пшеницы. Такая смесь будет легко размываться даже в холодной воде. Пареное пшено, вареная перловка, консервированная кукуруза, куски червей, – крупные частицы корма дают аргументированную надежду, что к вашей кормушке подойдет серьезная добыча.

При ловле на фидер важно не нарушать ритм закармливания. Несмотря на то, что вам приходится каждый раз сматывать чуть ли не всю плетенку, снасть не должна задерживаться в воде. Заброс – пауза – подтяжка — подсечка – вытягивание. Подтяжку делаем, чтобы корм остался на дне, подсечку, – понятно когда. При начальном закармливании (пока не заброшены минимум 2 кг прикормки) пауза составляет 5 мин, позже можно растянуть удовольствие до 10 мин. Если на прикормку подошел карп – решайте сами, возможно паузу нужно еще увеличить.

В конце хочется заметить, что дальние горизонты облавливать стоит, когда вы точно знаете, что ближе нет неровностей дна, где могла бы быть рыба. Подводные охотники знают, что на средних и малых водоемах рыбы на фарватере обычно нет: вся жизнь бурлит под берегом – здесь и корм, и мальки, и укрытие. Чтобы рыба пошла на середину водоема, нужны причины: резкое падение уровня, предосеннее охлаждение воды на мелях, большое количество рыбаков на берегах, сезонные миграции проходных видов. Также не забывайте, что в стоячих водоемах летом происходит температурное расслоение воды и на глубинах скапливается холодная и бедная кислородом вода.

… Мировой рекорд на дальность заброса (специальными морскими «сюрфовыми» удилищами) составляет около 250 м! Так что есть к чему стремиться.

Источник: feederok.ru

точность забросаФидер, по своей сути, является донкой. Доночники, стремясь поднять эффективность ловли, переняли у поплавочников правило локального закорма точки ловли. Считается, что при локализации пятна прикормки рыба концентрируется на точке, начинает конкурировать за корм, повышается её активность, то есть — клёв. Это правило, например, требует при ловле маховой удочкой укладки прикормки в круг диаметром не больше метра. Когда ловят штекером, то кормят чашечками ещё точнее. У поплавочников есть преимущество: заброс прикормки на визуальный ориентир — поплавок.

Доночникам пришлось разработать свои приёмы точного прикармливания. Огромный плюс — это доставка прикормки на большое расстояние в контейнере-кормушке. Вообще, ловля с кормушкой у доночников известна давно. Новизна фидера в том, что стали применяться кормушки, позволяющие оставлять всю прикормку в точке заброса, закармливая её таким образом. По этой схеме можно делать как обильный стартовый закорм ёмкими кормушками, так и ловить обычными кормушками, но с частыми перезабросами.

Теперь встал вопрос попадания кормушкой в круг диаметром один метр (условно). Реализация точности заброса была вторым этапом фидерной революции. Фидеристы приняли на вооружение фиксирование дальности заброса клипсой или маркерным узлом, забросы на ориентир и технику, при которой удилище и оснастка перемещаются строго в вертикальной плоскости. Теория этих приёмов множество раз описывалась. Но практика освоения точных забросов оказалась значительно сложнее, чем мне представлялось после просмотра обучающих видеороликов. Начинающие фидеристы, живущие в крупных городах, имеют возможность пообщаться со спортсменами или просто опытными товарищами, поставить руку под их непосредственным руководством. Я живу в провинции, и до всего пришлось доходить самостоятельно. Выяснилось, что в деле освоения точных забросов много мелочей. О них эта статья.

ФИКСАЦИЯ ДАЛЬНОСТИ

Наблюдая за соседями-доночниками, я ни разу не видел, что бы кто-то фиксировал дальность заброса. Хотя это технически очень простой и всем доступный приём. Если мы не ставим перед собой цель ловить трофейных карпа, толстолоба или амура, то клипса на безынерционной катушке нам в помощь. Можно после заброса в выбранную точку просто зажать леску под клипсой. Но это несколько коробит леску, поэтому более приемлемый вариант — фиксация петлёй из резины. Лет шесть назад мне попалась на глаза идея фиксации дальности путём крепления с помощью резинки, зажимаемой под клипсой. Попробовал и теперь клипсую только так.

Для резиновых петель лучше купить в отделе швейных принадлежностей эластичную нить для бисера диаметром 0,6 мм. Петля вяжется по диаметру намотки лески на шпуле. Узел простой одинарный, с затяжкой в смоченном состоянии. После затяжки оставляю сантиметровые хвостики для удобства. Резинка после заброса просто одевается на шпулю и загоняется под клипсу в районе узла. Сначала эта операция казалась не очень удобной, но после нескольких рыбалок стала привычной. Сходу лески до упора на забросе петля совершенно не мешает. Прочность нити оказалась приличной, за несколько лет не порвал ни одной петли. Поскольку нить прозрачная, я периодически теряю снятые петли в прибрежной траве. Поэтому всегда имею их запас на дополнительных шпулях. По окончанию рыбалки я обычно снимаю петлю и одеваю её на шпулю после сматывания лески. Перед первым забросом, чтобы петля не затерялась, одеваю её на комель рукояти фидера, а после заброса на шпулю — в рабочее положение.

При ловле со шнуром, в безветренную погоду и на небольших дистанциях обычно непросто соизмерять силу заброса с нужной дальностью заброса, поэтому имеем рывок. Это неприятное явление, обычно кормушка отскакивает на пару-тройку метров назад. Часто для предотвращения рывка достаточно в момент полёта оснастки просто отвести удилище в положение перпендикулярное леске. Можно вертикально вверх, можно параллельно воде. Тогда рывок гасится упругостью удилища. Полезно также обратить внимание на жёсткость хвата в этот момент удилища рукой. Если руку расслабить, то энергия рывка дополнительно гасится на подающемся от рывка вперёд удилище.

У ловли с заклипсованной леской есть и ещё один плюс. Бывают рыбалки, когда дует приличный боковой ветер. На забросе он выдувает немалую боковую дугу. Если леска не заклипсована, то потом приходится эту дугу выбирать катушкой. Иногда ветер может забросить лесу на камыши, водоросли или снасти соседа. А если дальность зафиксирована на клипсе, то, как только заброс упирается в неё, кормушка начинает выбирать дугу за счёт своей энергии. Для ситуаций с боковым ветром я имею кормушки с собственным весом более 40 гр. Их и ветер не сносит, и дугу они хорошо выбирают.

Источник: rybolovprofi.com.ua

Как научиться забрасывать фидер?

1. Фидер должен быть собран правильно. Все кольца должны стоять в ряд. Их ровность напрямую влияет на сход лески и точность заброса.
2. Для усовершенствования забросов лучше использовать обычное грузило вместо кормушки. Грузило дешевле и летит оно более точно.
3. Перед забросом подматываем грузик (кормушку) к вершинке на расстоянии 1м или чуть больше.
4. Перед забросом дужку лескоукладывателя нужно занести назад параллельно горизонту, как показано на фото. При этом вероятность закрытия дужки при забросе будет минимальной.

Заброс фидера

5. Для правши. Правой рукой берем фидер возле ножки катушки. Правым указательным пальцем прижимаем леску к бланку. Левой рукой берем за конец ручки.

Поломки вершинок (как правило) происходят из-за запутывания лески за кольца вершинки перед забросом!

6. Чтобы избежать этого нужно постоянно зрительно следить за состоянием лески (шнура). И перед самим забросом необходимо «почувствовать вес грузика». То есть правым указательным пальцем делаем пару натяжений лески, и проверяем есть ли свободный ход лески, нет ли запутывания.

7. Переводим плавно и уверенно удилище назад, при этом не допуская перехлеста лески за вершинку. Катушка смотрит вверх. Указательный палец прижимает леску.

Плавно делаем заброс. Левая руку идет к груди, правая полностью выпрямляется. В момент вертикального положения удилища указательным пальцем отпускаем леску.

На первых порах забросы должны быть плавными. Не скоростными. Скорость придет со временем. Сначала нужно поставить бросок, научится правильно забрасывать фидер.

После заброса, когда еще груз (кормушка) летит, удилище следует возвращать в вертикальное положение, примерно70-80 градусов над горизонтом. В момент приводнения груза, фидер должен УЖЕ стоять в почти вертикальном положении. Это позволит скомпенсировать удар лески после ее фиксации в клипсе (подробнее читайте ниже). Если забывать об этом и держать удилище в горизонтальном или близком к этому положении, то будет высока вероятность обрыва снасти.

Если вы освоили предыдущие пункты, кормушка или грузик летят, то пора научится бросать точно.

Для точного заброса нужно:

Взять ориентир на противоположном берегу. Это должен быть неподвижный предмет (дерево, здание, столб…) или расстояние между ними. Это поможет бросать точно по горизонту, не влево или вправо, а точно в нужном направлении.

Для правильной дальности нужно зафиксировать леску в клипсе. Чтобы избежать лишних обрывов, поломки вершинки или даже удилища, фиксацию лучше делать так как показано в статье «Как фиксировать дальность при забросе». Тем более если используется плетеный шнур.

Перед забросом нужно убедиться, чтобы конец рукояти смотрел на выбранный ориентир, не левее и не правее.

Руки нужно поднимать выше, выпрямлять — это дает более точный ход фидера при забросе. Катушка и удилище должны быть над головой. Рукоять должна быть направлена на ориентир.

Источник: feederist.ru


Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.