Редуктор из катушки


Характерные неисправности

Редуктор из катушкиКак и многих рыболовов, меня, кроме самой рыбалки, всегда интересовало все связанное с ней. В последние годы одним из любимых моих увлечений являются спиннинговые катушки. Мне очень интересно знать, как устроены механизмы катушек, какие у них особенности и отличия, преимущества и недостатки, каковы причины выхода из строя того или иного узла. За это время на моем "операционном" столе побывало множество разных катушек, накопился достаточно большой опыт, и я хотел бы поделиться им с читателями.

Почему же ломаются катушки? Спиннинговая катушка — устройство достаточно сложное и причин ее поломок может быть немало. Разделим существующие неисправности на две основные группы. Первая — неисправности, вызванные неправильным хранением и транспортировкой катушек, и вторая — неисправности, возникающие в процессе эксплуатации.


При небрежном хранении и транспортировке с катушкой может произойти масса неприятностей — от попадания в ее узлы песка и воды до механических поломок при падении и других нежелательных воздействиях. Попадание внутрь механизма песка и воды не сулит ничего хорошего, последствия этого — шелест подшипников из-за оказавшихся в них абразивных частиц и перемешивания смазки с водой, повышение шумности работы узлов вращения, ухудшение плавности хода. Если не обращать внимания на подобные отклонения в работе катушки, то такое безразличие может привести к преждевременному выходу из строя деталей, узлов и всего механизма.Редуктор из катушки При падении катушки в песок или воду дальнейшее использование катушки нежелательно. Ну а в процессе ловли нужно следить за состоянием поверхности корпуса катушки. При падении катушки на твердую поверхность, например, камни, вам вряд ли удастся отделаться легким испугом. В лучшем случае, у катушки может погнуться дужка лесоукладывателя или юбка шпули, в худшем последствия более печальные — изгиб центральной оси механизма, раскалывание корпусных деталей, излом ножки катушки, рычагов лесоукладывателя и другие повреждения.

чехол для катушкиХранение катушек в холодных сырых помещениях, коими часто выступают гаражи и балконы, может привести к электролитической коррозии металлических частей катушки, разрушению резиновых деталей, потере свойств смазок (фото 1).


рочем, избежать печального, а порой и летального исхода несложно, если хранить катушки в домашних условиях в чехлах, а еще лучше в жестких деревянных или пластиковых коробках. В продаже готовых коробок для катушек я не встречал, но изготовить что-либо своими руками не составляет особого труда, можно также использовать деревянные коробки от сигар. Неплохим домом для рыболовных катушек служит ящик для рыболовных снастей. При транспортировке спиннинговой снасти с установленной на удилище катушкой также лучше применять чехол (фото 2).

Рассмотрим неисправности, возникающие в процессе эксплуатации.

Характерные признаки неисправности:

при вращении ротора катушки ощущается рокот, стук, заедание; под нагрузкой (при вываживании и проводке приманок, оказывающих значительное сопротивление) катушку подклинивает. Причина подобных явлений — неисправности в механизме главной передачи. Это самые неприятные и, к сожалению, чаще всего случающиеся поломки в процессе эксплуатации. Происходят они вследствие износа и обламывания зубьев ведущей шестерни при приложении к ним чрезмерно большой нагрузки, а также износа оси ведущей шестерни. Аварийные нагрузки возникают при неправильном вываживании рыбы, а также при попытке спасти приманку или оборвать шнур при зацепе в коряжнике.


ичиной также может быть использование катушек не по назначению. К примеру, катушки с высоким (6,2:1; 6,0:1) передаточным отношением, не рассчитанные на большие нагрузки, применяются в качестве силовых. Подобное происходит и при неправильном выборе размера катушки. Возможно, ловля катушкой с меньшими габаритами и массой более комфортна, но ее ресурс при такой эксплуатации резко снижается. Не забывайте о том, что спиннинговая катушка является обыкновенным повышающим редуктором, но ни в коем случае не лебедкой!

Приведу несложный, но интересный расчет. Если принять, что при вываживании рыбы леска испытывает нагрузку в 5-6 кг, то с учетом передаточного отношения 5:1 при затянутом фрикционе на зубья ведущей шестерни действует нагрузка в 25-30 кг. Шестерни изготавливаются из алюминиевых сплавов, а для таких материалов подобные нагрузки являются критическими. Для того чтобы избежать неприятностей, при вываживании действуйте удилищем, подтягивая рыбу самим удилищем, и подматывайте леску катушкой во время опускания удилища в исходное положение. Таким образом вы снизите нагрузку на катушку. При зацепах воздержитесь от резких телодвижений и применения физической силы.

К сожалению, шестерни главной передачи (ведомая, ведущая) восстановлению не подлежат, поэтому их необходимо заменить новой парой.

Редуктор из катушкиИзнос оси ведущей шестерни часто происходит из-за отсутствия на оси второго опорного подшипника (установлена втулка (фото 3) или наличия выработки в соединении "подшипник — ось шестерни". Предотвратить износ оси можно, заменив втулку подшипником. При незначительной выработке оси ее необходимо проточить и установить металлическую втулку.


Думаю, что не лишним будет уделить внимание системе фрикционного тормоза.

Она очень важна и одновременно выполняет несколько ответственных функций: защищает главный механизм от перегрузок, предотвращает обрыв лески при превышении ее разрывной нагрузки, позволяет рыболову грамотно вываживать рыбу. Поэтому к настройке фрикционного тормоза нужно относиться очень ответственно.

Самозатягивание фрикциона в момент стравливания лески — один из серьезных недостатков катушек невысокого качества. Последствия такого дефекта понятны: в лучшем случае — это обрыв лески и сход рыбы, в худшем — выход из строя механизмов катушки. Этот дефект является конструкторской недоработкой, "вылечить" его практически невозможно, поэтому при эксплуатации катушки с такими "сюрпризами" будьте особо внимательны!

Прекращение возвратно-поступательного движения шпули, система укладки не работает, витки лески накладываются друг на друга в навал. Редуктор из катушкиПричиной этой неприятности являются все те же резкие ударные нагрузки, о которых говорилось выше.


арная нагрузка (особо выраженная при применении нерастяжимых плетеных лесок) действует не только на ротор и главную передачу, но и на ось шпули, установленную на ползунке червячной передачи. В катушках с червячной передачей, с так называемым бесконечным винтом, механизм остается рабочим благодаря конструктивно предусмотренной системе защиты. При рывке прижимная пластина ползунка (фото 4) отгибается, направляющие грани собачки червячной передачи выходят из паза оси и тем самым предотвращают излом деталей. Для восстановления узла достаточно снять пластину, выровнять ее и привести механизм в первоначальное рабочее состояние. В катушках с кулисной или эллипсоидной системой укладки последствия могут быть более плачевными. При рывке может сломаться выступ паразитной шестерни, перемещающийся в пазу кривошипного механизма. Однако кулисный механизм более устойчив к подобным нагрузкам, и чтобы вывести его из строя, нужно хорошо "постараться".

Редуктор из катушкиСнижение дальности заброса приманки. Визуальные признаки — ухудшение качества укладки лески, горбы, провалы у буртика и юбки шпули. Причин подобных явлений несколько. Наиболее распространенные — неисправность механизма подачи шпули или механизма лесоукладывателя. В механизме подачи шпули чаще всего в процессе эксплуатации самопроизвольно раскручивается винт, соединяющий ось шпули с ползунком (в случае кулисной передачи — с кривошипом) (фото 5). При этом появляется паразитный продольный люфт шпули, нарушающий геометрию укладки лески. Устранить подобную неисправность несложно — необходимо закрутить винт крепления оси.


Редуктор из катушкиЧто касается механизма лесоукладывателя, то чаще всего неправильная укладка вызвана ограничением хода или заеданием рычага лесоукладывателя. Причины — потеря упругости или деформирование возвратной пружины механизма лесоукладывателя, попадание песка в место соединения рычага с ротором, отсутствие смазки (фото 6).

При включенном положении рычага стопора обратного хода ручка катушки вращается в обе стороны (отказ системы блокировки обратного хода). Эта неисправность, помимо дискомфорта при ловле, может привести к большим неприятностям, например, отбитым пальцам при вываживании крупной рыбы в том случае, если по каким-либо причинам вы выпустили из руки рукоятку катушки. Система стопора обратного хода в большинстве современных катушек выполнена на базе обгонной муфты. Отказ системы блокировки происходит чаще всего вследствие попадания в ее механизм густой смазки, грязи, воды, при загустевании смазки при ловле в мороз, в случае поломки или деформирования прижимных пружин роликов. При отклонениях в работе муфту следует разобрать (если позволяет конструкция), детали промыть и собрать с нанесением жидкой смазки. Обгонная муфта — механизм довольно сложный, поэтому ремонт лучше доверить опытному мастеру


Шумность работы ролика лесоукладывателя. Речь идет о шипении подшипника (подшипников), установленного в ролик лесоукладывателя. Причин подобного звукового сопровождения может быть две — либо из подшипника в процессе эксплуатации вымылась смазка, либо подшипник вышел из строя, причем опять-таки из-за отсутствия смазки или в результате попадания в него абразивных частиц. Для предотвращения преждевременного выхода из строя подшипника и устранения шума периодически рекомендуется добавлять в подшипник жидкую смазку. Однако добавление новой смазки в уже загрязнившуюся старую не решит вопрос кардинально. Если в ролике установлен обслуживаемый подшипник (открытый или с возможностью вскрытия), то его при прохождении ближайшего ТО желательно промыть в уайт-спирите или чистом техническом бензине и заполнить свежей смазкой. Лучше, когда эту процедуру выполнит специалист. Необслуживаемый подшипник (с завальцованными щечками) в том случае, если добавление новой смазки не устраняет шелест, подлежит замене.

Редуктор из катушкиОбрыв лески при забросе приманки. Речь идет о так называемых отстрелах лески вследствие преждевременного закрытия дужки лесоукладывателя. Механизм возврата дуги лесоукладывателя может быть выполнен либо без фиксации дуги в открытом положении, либо по более прогрессивной схеме — с ее фиксацией (фото 7). В первом случае (без фиксации) преждевременное закрытие происходит в основном из-за потери упругости возвратной пружины дуги. Конструкция с фиксацией дуги более надежна.


Редуктор из катушкиОтказ в работе может быть обусловлен поломкой пластикового толкателя дуги (фото 7a), износом (в первую очередь) пластиковых элементов конструкции. Каким бы ни был механизм возврата дуги, с фиксацией или без, элементы этого узла в процессе эксплуатации разрушаются под действием ударных нагрузок при автоматическом возврате дуги. Поэтому для продления жизни этого узла производите возврат дуги вручную.

Отдельно хотелось бы поговорить о люфтах. Следует отметить, что люфты могут быть рабочими и паразитными. Рабочие люфты и зазоры обеспечивают правильную работу механизмов и без них не обойтись. Ошибочным действием часто является попытка полного устранения люфтов. Такие "доработки" могут привести к преждевременному износу деталей вследствие повышения трения. В процессе эксплуатации рабочие люфты увеличиваются и переходят в разряд паразитных. Четкой методики, позволяющей в домашних условиях отрегулировать люфты и зазоры, не существует, кроме того, величины рабочих люфтов и зазоров у катушек разных моделей и производителей могут отличаться, поэтому лучше доверить эти регулировки опытному мастеру.

К неисправностям шпули отнесем механические повреждения поверхности буртика шпули — царапины, вмятины и другие дефекты. Такие дефекты снижают легкость схода лески со шпули, разрушают поверхностный слой лески. За состоянием поверхности необходимо следить, при появлении дефектов их необходимо зашлифовать, а поверхность буртика отполировать (полировку производить осторожно, чтобы не удалить слой напыления твердосплавного металла).


Редуктор из катушки

Стуки, биения в рукоятке катушки могут наблюдаться вследствие самопроизвольного откручивания зажимного винта рукоятки, износа деталей в механизме складывания рукоятки и неисправностей в бобышке рукоятки. Положение зажимного винта необходимо периодически проверять, при откручивании — затягивать (фото 8). Износ деталей в механизме складывания рукоятки происходит в процессе эксплуатации. Для уменьшения выработки рекомендуется предохранять механизм от попадания песка, содержать его в чистом и смазанном виде. В том случае, если в рукоятке установлен кнопочный механизм фиксации, то при раскладывании рукоятки для уменьшения последствий ударных нагрузок подпружиненную кнопку рекомендуется придерживать пальцем (фото 9).Редуктор из катушки

Бобышка рукоятки может быть установлена на оси на опорных подшипниках или без них. При аккуратном обращении с катушкой установка бобышки на подшипниках имеет ряд преимуществ — минимальные люфты (часто с возможностью регулировки), плавность хода. Главные враги этого узла известны — попадание все тех же абразивных частиц песка, воды, а также отсутствие смазки.


Итак, мы рассмотрели ряд типичных неисправностей, встречающихся в процессе эксплуатации спиннинговой катушки. Несложно сделать вывод: чтобы катушка продолжительное время приносила вам максимум положительных эмоций, нужно всего-навсего позаботиться о выполнении простых и элементарных требований — аккуратно обращаться с катушкой во время ловли, при хранении и транспортировке, использовать ее в соответствии с предназначением, периодически проявлять заботу. Не сомневайтесь, механизм ответит вам идеальной работой.

Автор: Андрей Коротченко

Источник: rybalka-online.org

Настало время поговорить о самом главном – о механике.

Часть 1, Часть 2, Часть 3

В предыдущих частях этой статьи мы разобрались в основных отличиях катушек в разрезе их размерной сетки, скоростных/тяговых показателей, и отношения к тем или иным классам мощности. Пробежались вскользь по материалам «кузовов», и теперь настало время поговорить о самом главном – о механике. Как в автомобиле сердцем является его мотор, так и для рыболовных катушек сердце – это их механизм. Я не просто так акцентирую на этом внимание, ведь вопрос того, что у катушки спрятано внутри, является архиважным при выборе нового рабочего инструмента под те или иные задачи, и задаётся чаще всего в формате: «А подойдёт ли та или иная катушка под конкретные или универсальные цели? С какими приманками она справится? Потянет ли такие-то воблеры?»…

Весь цикл этой статьи посвящён исключительно безынерционным катушкам, поэтому речь далее пойдёт о механизмах катушек только «мясорубочного семейства». Итак, поехали!

В основе всех современных безынерционных катушек лежит механизм, имеющий, скажем так, конструктивную базу редуктора с косозубой гипоидной передачей. Главными элементами такого механизма являются ведущая и ведомая шестерни, которые в совокупности образуют главную пару (ГП), отвечающую за работу всего механизма в целом. Ведущей в нашем случае называется та шестерня, которая первой принимает, а затем передает импульс всему механизму, то есть та, на (или в) валу которой располагается рукоятка катушки. Ведомой – та, на которую крепится «веретено» нашей катушки – ротор. От размера, взаимного расположения и геометрии этих двух шестерней напрямую зависят тяговые показатели катушки, плавность её работы и долговечность.

Однако, механизм безынерционной катушки имеет более сложную архитектонику, нежели обычный редуктор, так как кроме главной пары имеет ряд смежных с ней кинематических узлов, обеспечивающих слаженную работу всего механизма катушки в целом. Например, это так называемые паразитные шестерни, преобразующие вращательное движение в поступательное, за счёт которого осуществляется реверсивное движение шпули и равномерная намотка на её сердечник лески или шнура.

Если выражаться не техническим языком, то звучать это будет примерно так: механизм катушки – штука сложная.

Главная пара безынерционных катушек представляет собой пару трения с нанесёнными на её зубья антифрикционными смазками, которые служат для снижения коэффициента трения, предотвращения преждевременного износа этих деталей и обеспечения плавной и мягкой работы всего механизма. Однако, несмотря на это, главная пара как оставалась парой трения, априори предрасположенной к износу в процессе эксплуатации, так ей и остаётся. И именно поэтому она (ГП) имеет определённый ресурс, независимо от того, из каких материалов она выполнена. К сожалению, нет ничего вечного, рано или поздно из строя выходят даже самые мощные и выносливые «пары».

Шестерни главных пар по сути и есть «движок» катушки, то есть – силовой агрегат, поэтому изготавливаются они в основном из различных металлов (алюминиевые сплавы, латунь, бронза, сталь и т.д.) и от того, в каком сочетании эти металлы используются в ГП, напрямую зависит срок службы последней. Паразитные же шестерни, не являющиеся таким силовым элементом, изготавливаются из более простых материалов, а нередко даже из пластика, удешевляя таким образом механизм и снижая количество шумов практически без ущерба для надёжности, либо наоборот, умышленно снижая их прочность, чтобы не допустить повреждения основного механизма при нештатных ситуациях. При аккуратном обращении и своевременном обслуживании, даже пластиковые паразитные шестерни ходят весь срок службы катушки без «капремонта», вероятнее всего, ГП «помрёт» раньше. А вот если же катушку «не жалко», она перегружается и подвергается ударам и падениям, то на выходе запросто можно получить нерабочий механизм подачи штока и отправиться в мастерскую. Это не значит, что в данном случае пластик – категорически плохо, и уж тем более не значит, что с катушками, где паразитка металлическая, можно делать что угодно. Нет. Просто какие-то воздействия, фатальные для пластика (например, нагрузки, срезающие зубья или выламывающие «палец» паразитки), для металла если и не проходят незамеченными, то оборачиваются не сразу «смертью» механизма, а его «болезнью» – сбоями в работе, рыком, ухудшением хода, стуками, ускоренным износом. Вот мы и в очередной раз подошли к одному из главных моментов: срок службы катушки напрямую зависит не только от её цены, используемых материалов и технологий, но ещё и от того, какие нагрузки испытывает её механизм во время эксплуатации, и насколько правильно и по назначению эксплуатируется катушка в целом, но, это мы обсуждали немногим ранее, поэтому повторяться не будем.

У каждого из производителей в ассортиментной линейке имеются катушки разных ценовых категорий, и отличает одни от других их внутреннее наполнение и применение различных технологий в процессе производства. От положения той или иной модели катушки на иерархической лестнице, напрямую будет зависеть качество того, что спрятано у неё внутри. Стоит отметить, что здесь, как и в любой технике, если отдельно рассмотреть и сравнить какой-то дико важный параметр, то получится, что между самой дешёвой моделью и средней по цене будет страшенная пропасть. Между средней и средне-высокой – небольшая разница. Между высокоуровневой и топовой – «копейки», простому обывателю совершенно незаметные. Любые улучшения в топовом сегменте – это гонка за единицами и долями процента улучшения, в точности, как в профессиональном спорте: между третьим и последним – минуты, между первым и вторым – доли секунды. И чем выше мы забираемся, чем меньшее улучшение мы получаем, тем дороже оно обходится. Так, например, если сравнивать конкретно параметр «Главная пара», то мы увидим, что в катушках бюджетного класса материалы и технологии применяются простенькие, и поэтому часто встречаются шестерни ГП, выполненные из более дешёвых (читать простых) металлов или сплавов, не отличающихся высокой износостойкостью, методы точной обработки, такие как холодная ковка и фрезеровка, по возможности заменяются на более простой и дешёвый техпроцесс – литьё под давлением, в результате чего получаются менее – точные, — прочные и — долговечные детали.

Катушки с такими шестернями часто имеют менее мягкий и ровный ход, а также значительно меньший ресурс, нежели катушки среднего ценового сегмента, где при изготовлении шестерен главных пар упор делается уже не на экономию, а на улучшение потребительских качеств конечного продукта.

Катушки средне-высокого ценового сегмента, как правило, оснащаются ещё более «крепкими» парами (часто унаследованными от более дорогих катушек), широко используются специальные износостойкие покрытия и поверхностные упрочнения, вроде анодирования или твёрдых напылений, поэтому механизмы этих катушек достаточно качественны, надёжны, и могут похвастаться склонностью к долголетию при условии правильной эксплуатации, бережного отношения, своевременного и грамотного обслуживания.

А вот ТОПы нередко имеют те же пары, что и катушки предыдущего класса и отличаются от них какими-то незначительными, часто – «гарнитурными» изменениями и улучшениями, поэтому ощутить разницу порой бывает невозможно.

И так можно «проехаться» по всем параметрам: материалы корпуса, ротора, технологии изготовления шпуль, ручки, кнобы, подшипники. Кстати, о подшипниках. Ранее я уже затрагивал этот момент, правда, вскользь. А если рассмотреть его более детально? В бюджетных катушках шарикоподшипники, конечно, присутствуют, но их там установлено ничтожно-минимальное количество, что опять же существенно сказывается на долговечности катушки в целом.

Где в «бюджетках» установлены подшипники? Как правило, это опора вала ведущей шестерни, но чаще всего с одной стороны установлен ШП, а с другой – втулка скольжения; «головной» (или, если хотите, коренной) подшипник пиньона (ведомой шестерни) – «основной» подшипник катушки, который всегда присутствует даже в самых простых и безродных агрегатах; опора «паразитки» (в катушках с кривошипно-кулисной кинематической схемой, и то редко); редко в ролике лесоукладывателя, и ещё реже – в опоре кноба.

Случается, правда, что и в «бюджетку» впихивают десяток «шаров», только вот толку от этого десятка как от козла молока, так как схема их расстановки в механизме чаще носит характер «воткнём куда-нибудь, куда попроще, чтоб были», нежели «расставим по уму, чтоб ходила дольше и работала лучше». На «китайских» катушках доводилось встречать ситуацию, когда в подшпульном узле установлено 3, а то и 4 подшипника (полнейший абсурд), при этом в ролике ЛУ установлена втулка.

И вот, что примечательно. Как говорит мой товарищ (тоже мастер дел катушечных): «Сколько в фуфло не воткни «шаров», оно тем же фуфлом и останется, только развалится не сразу». И я с ним солидарен, ведь от количества подшипников материалы главной пары и корпуса лучше не станут, и ресурс у катушки как был заведомо небольшим, таковым и останется. Тем более, в таких случаях подшипники обычно используются довольно низкого качества, из-за чего в нагруженных узлах они достаточно быстро выходят из строя. В катушках классом выше, соответственно, и подшипники используются классом повыше, и расставляются они по схеме «поставим по уму, но по минимуму, чтоб не так дорого было на выходе». И вот тут уже можно увидеть действительно разумную схему расстановки ШП, нацеленную на обеспечение более плавной и приятной работы катушки и сохранения её первоначальных рабочих характеристик на более длительный срок. Тут уже и пиньон имеет двойную опору (фронтальную и тыловую), и ведущее колесо «сидит» на двух подшипниках, и в кнобе есть «шарик» (пусть хотя бы один, но есть), и ролик лесоукладывателя не на втулку скольжения посажен, и даже подшпульный узел иногда имеет шариковый подшипник. Касаемо «тюнинга», осуществляемого путём добавления дополнительных подшипников, то тут он оправдан и целесообразен, ведь добавив «шариков» в узлы, действительно в этом нуждающиеся, мы имеем шанс преобразить «среднячок» в достаточно приличную катушку, способную прожить дольше, нежели «плюшка», при тех же самых условиях эксплуатации. Ну, а про верхние классы вообще и говорить не стоит, так как в катушках этого ценового сегмента подшипники устанавливаются по схеме «сколько и куда нужно, столько и поставим. ТОП же». И в данном случае подшипники имеются ровно там, где это действительно необходимо, и даже «с запасом».

Затронув тему тюнинга, нельзя пройти мимо и не рассказать, когда же и какие подшипники стоит добавлять в катушку, какие плюсы нам это позволит извлечь и что будет, если этого не сделать. Во-первых, целесообразность тюнинга напрямую зависит от режима эксплуатации катушки, условий ловли и фактически испытываемых ею нагрузок. Прекрасно проиллюстрировать эту ситуацию можно на примере пары популярнейших бюджетных моделей: Shimano Catana и Ryobi Ecusima (в классическом исполнении, без дополнительного ШП). Обе катушки в пластиковом корпусе, обе имеют один опорный подшипник ведомой шестерни и один опорный подшипник ведущей (слева). Самый очевидный тюнинг – установка второго опорника на ведущую (справа). Насколько это целесообразно? При спиннинговой ловле (условно каждые выходные в течение сезона) опорная втулка без труда разбивает канавку в валу ведущей шестерни, отсюда образуется люфт и меняется пятно контакта в ГП.

Катушка вроде и работает, но сильно люфтит, теряется чувствительность, уходит ощущение «сбитости» снасти, да и вообще люфты ручки всегда раздражают. Восстановить посадку и убрать люфт можно, но в 80% случаев это чревато появлением «тракторного хода», который, увы, победить уже не удастся. С установленным подшипником такого не происходит, поэтому установка второго опорного подшипника на вал ведущей шестерни – доработка первостепенной важности, обеспечивающая сохранение работоспособности механизма на длительный срок. При ловле фидером, даже в жёстком режиме (темповая ловля, соревнования, тяжёлые кормушки) этот эффект заметно менее выражен. Даже отходившие 2-3 сезона катушки часто выглядят изнутри лучше годовалых спиннинговых, разве что прикормкой облеплены «с ног до головы». Поэтому при условии умеренно-активной ловли фидером или при установке катушки на поплавочную удочку можно позволить себе проигнорировать такую доработку или отложить её на некоторое время.

Вторым пунктом, пожалуй, стоит поставить задний опорный подшипник ведомой шестерни, если, конечно, возможность его установки вообще есть. Это обеспечит сохранение взаимного расположения шестерен ГП под нагрузкой, минимизирует люфт ротора, несколько улучшит работу катушки в нагруженном состоянии и, соответственно, повысит долговечность механизма. Классические примеры: Daiwa Freams 11, Daiwa Caldia 14. Обе катушки изначально плотные, сбитые, обладают приятным ходом. Но после сезона – двух активной эксплуатации с порядочной нагрузкой у Freams появляется заметный тангенциальный люфт ротора, обусловленный выработкой задней опоры ведущей шестерни. У Caldia могут появиться другие проблемы, но болтанки ротора не будет, ведь хвостовик ведомой опирается на подшипник. В катушках, где в задней опоре установлена втулка, которую можно заменить на подшипник, эта замена работает как волшебство: ррр-аз! – и, казалось бы, немаленький люфт ротора превращается в ничего.

Третьим по актуальности установки можно считать подшипник в ролике ЛУ. Свободное вращение ролика при минимальных нагрузках – важная штука. Заклинивший ролик – причина быстрого износа плетёных лесок (которые, кстати говоря, ещё и этот самый ролик пилят, образуя острые углы и заусенцы, из-за которых возникают всевозможные неприятности, вплоть до потери трофея из-за обрезанной, об острый угол ролика, лески), он не способен в полной мере выполнять свои функции антизакручивателя, что может приводить к усиленному скручиванию лески (кстати, многие плетёнки в перекрученном состоянии очень сильно теряют в прочности), а в отдельных случаях при заклинивании ролика ЛУ может весьма заметно снижаться тяга катушки. В принципе, современные втулки работают в ролике достаточно сносно, но они требуют особого ухода и частого обслуживания, из-за чего и возникают основные проблемы. С подшипником работа ролика становится легче, стабильнее, а уход ему нужен несколько меньше. Есть даже шутливая присказка про некоторые ролики, известные своей шумностью: «свистит – значит, работает!». Поскольку это самый «быстрый» (то есть высокоскоростной) подшипник в катушке, который, к тому же чаще всего контактирует с водой, он имеет определённые требования к качеству. Лучше, если это будет подшипник классом не хуже АВЕС-5, выполненный из нержавеющей стали и закрытый пыльниками с обеих сторон. Тогда он и прослужит дольше, и работа всего узла в целом будет на порядок лучше.

Паразитная шестерня. Не так часто встречаются конструкции, где можно заменить втулку на подшипник, но если есть возможность – это, пожалуй, стоит сделать. С заменой втулки на ШП несколько повышается стабильность работы под нагрузкой, а так же уменьшаются люфты.

Кноб. Рассказы о прекрасно работающих в кнобе втулках имеют место быть, ведь кноб крутится, работает, и вроде бы всё отлично, но… Через 1-2 сезона начинает появляться выработка на оси вращения.

Кноб сильно болтается, раздражает при ловле, набирает в себя всё больше грязи, пыли и металлической стружки, а смазка кноба тем временем превращается в абразивный пластилин, люфт увеличивается всё сильнее и вращение ухудшается. Даже пару раз попадалась ручка с согнутым, а то и отломанным по месту злополучного пропила кнобом. Два подшипника в кнобе – гарантия отсутствия раздражающих люфтов, стабильного вращения и долголетия ручки, которые, кстати, для многих катушек стоят порядочных денег. Это уже тот тюнинг, который добавляет комфорта чуть ли не больше, чем износостойкости механизму.

Ещё один популярный апгрейд – установка подшипников в шпулю и подшпульный узел. Самый, пожалуй, простой, потому как для этого даже инструмента особого не требуется. Вроде как добавляет стабильности работе фрикциона, но это, как мне кажется, по-настоящему актуально или для чудовищно нагруженных катушек (сёрф, карпфишинг, совсем тяжёлый джиг) или напротив, для работы с крайне деликатными лесками почти на пределе их возможностей, где любой малейший сбой в работе фрикциона может стать причиной потери трофея. При ловле в классах L, ML, M, MH принципиальной разницы заметить не удастся, если конечно лайтом системно не валять рыбу за 5 кг. Впрочем, подшипники сюда можно поставить недорогие, класса АВЕС-3, а то даже и АВЕС-1, открытые, хотя желательно из нержавейки, поэтому потратиться на такие вот дополнительные «рюшечки» можно весьма умеренно.

Бесконечный винт. Во многих моделях есть возможность заменить одну или две опорных втулки бесконечного винта на подшипники, кроме того, часто можно заменить и втулку ножа на пару подшипников или на подшипник с дополнительной втулкой. Доработка из разряда «ну вот хочется мне!». Заметных улучшений это не даст совершенно, ведь нагрузки на шпулю, при которых могла бы проявиться какая-то разница в работе, скорее разрушат саму катушку. Если очень хочется – можно, конечно, в «Стелле» ведь именно так и сделано. Но «Стелле» это скорее по статусу положено, а мы реальных плюсов не увидим.

Продолжать рассуждения на тему механики и наполнения катушек можно ещё сколь угодно долго, но общее резюме от этого ни коим образом не поменяется. Тут как с автомобилями. Везде в основе, грубо говоря, руль и четыре колеса, только качество и долговечность напрямую зависят от положения в классовой иерархии. Располагаешь возможностями только на бюджетный класс? Рыбачишь раз в пятилетку? Или просто не заморачиваешься и считаешь, что «и так сойдёт»? Не вопрос. Покупай бюджетный сегмент и пользуйся в удовольствие. Только запомни, что не стоит предъявлять к этому классу высокие требования, ведь он изначально является самым простым (в плане технологичности) и общедоступным, и ни разу не способен отвечать высоким требованиям.

Подбираешь более-менее хорошую катушку и желаешь получить за разумную цену достойное качество? Тогда тебе в средний класс. Тут и качество получше, и выбор больше, и изделия в целом ничего так, и можно чуть-чуть доработать, дабы ещё прибавить ресурса. Но всё же не стоит забывать, что класс-то средний, и в каком-то из параметров показатели могут быть самыми заурядными. Посему и требования должны предъявляться соответствующие, и, возможно, даже придётся мириться с какими-то недостатками, но разница в качестве, ощущении и уровне снасти в целом, по сравнению с откровенно бюджетными моделями, может быть разительной. К дополнительным плюсам стоит добавить относительную ремонтопригодность этого класса катушек. Повредив или износив ГП в бюджетке, её можно смело сдавать на запчасти или положить на полочку с подписью «Ветераны», ведь купить запасные детали может быть целой проблемой. А вот начиная со «середнячков», с запчастями и всевозможными сторонними улучшалками проблем особых нет.

Хочется почти топового качества и готов к более значительным финансовым затратам? Тебе в средне-высокий или предтоповый сегмент. Тут уже и качество, и долговечность, и бархатность хода, и даже эстетика на уровне. Катушки данного сегмента способны отвечать довольно высоким требованиям и запросам. Но и денег это стоит уже нормальных, так что нужно быть к этому готовым. Весомым аргументом в данном случае является то, что такие катушки являют собой лучшее сочетание «цена-качество». Они покупаются не на один раз, а на долгие годы, и единоразовые финансовые затраты перекладываются на годы использования, что в конечном итоге получается даже выгодней, чем раз в сезон-два покупать «плюшку». Это, пожалуй, самый популярный уровень катушек среди “продвинутых” рыболовов. Та ступень, ступив на которую, многие, в том числе спортсмены, сознательно останавливаются, но кто-то, сделав шаг с бюджета в верхний ценовой сегмент и почувствовав колоссальную разницу между дешёвой и дорогой катушками, хотят чего-то ещё лучше, ещё плавнее и приятнее в работе, и пытаются найти это в катушках элит-класса, но, чаще всего, разочаровываются, не получив каких-то значительных преимуществ (о чём я уже писал ранее).

Ну, а по топовым топам, думаю, объяснять не нужно. Отличное качество за космические деньги. Не каждый может себе это позволить, а кто может, тот чётко понимает, для чего ему это нужно, и какие он из этого извлечёт выгоды.

Немного разобравшись с иерархической классификаций катушек в целом, нельзя не остановить внимание на двух параллельных путях развития, делящих все катушки на два принципиально разных «лагеря». Если узел «ведомая-ведущая» во всех безынерционных катушках примерно одинаков, за исключением некоторых нюансов, то с системой подачи штока, той самой, которая обеспечивает нам идеально ровную намотку и отсутствие сброса петель при неравномерной проводке, есть несколько вариантов. Отбросим совсем старые системы привода, оставшиеся в далёких завосьмидесятых годах и катушках по двести рублей за килограмм, и взглянем на современные катушки, которые имеют две разновидности привода штока: система с бесконечным винтом, и кривошипно-кулисная система. И если рассматривать каждую из них под «разными углами», то выясняется, что и та и другая имеет свои определённые плюсы и минусы. Подробнее рассмотрим каждую из систем.

Кривошипно-кулисная система имеет в своей основе паразитную шестерню, приводимую в движение, как правило, непосредственно ведущей шестернёй механизма (а точнее дополнительным зубчатым венцом на её валу), реже – через ещё одну «паразитку». На одной из сторон этой шестерни имеется «палец», передвигающийся в каретке с S-образным пазом, за счёт чего она выполняет функцию привода, осуществляющего поступательное реверсивное движение штока, и, как следствие, закреплённой на нём шпули катушки.

Какие же особенности, достоинства и недостатки имеет эта конструкция? Во-первых, для достижения равномерной намотки лески по всему лесопроёму необходима сложная геометрия паза каретки, которая будет компенсировать наличие «мёртвых точек» (МТ) в крайнем заднем (нижнем) и крайнем переднем (верхнем) положениях штока. Если при разработке геометрии паза этот нюанс не был учтён, это чревато неравномерной намоткой по краям шпули (что довольно часто встречается в катушках самого бюджетного уровня), провалом намотки в середине и значительным падением тяги механизма в крайних положениях штока.

Также для компенсации снижения тяговых показателей в МТ некоторые производители применяют хитрую геометрию паразитной шестерни и дополнительного зубчатого венца ведущей шестерни, например, сочетание квадратной и эллиптической, либо двух эллиптических шестерен. Почти всегда кривошипно-кулисный механизм постукивает или пощёлкивает в крайних положениях шпули, что сильно раздражает некоторых пользователей. Для компенсации этого нюанса некоторыми производителями используются резиновые колечки-демпферы, гасящие удар при перекладывании «пальца» в пазе каретки. Кривошипно-кулисная система привода не позволяет получить по-настоящему длинного хода штока (а, значит, и длины лесопроёма шпули), необходимого, например, на сёрфовых, карповых или тяжёлых фидерных катушках. Фактически, длина лесопроёма ограничена диаметром паразитной шестерни, а значит, для получения достаточно длинного лесопроёма не обойтись без увеличения габаритов корпуса. Какие же плюсы имеет эта конструкция? При технологически правильном исполнении «кулиса» обеспечивает почти нулевой продольный люфт штока; является более тяговой, чем бесконечник с тем же шагом укладки; работает стабильно и бесшумно почти при любых условиях; проще в обслуживании из-за меньшего количества деталей. Катушки с такой системой привода штока можно по праву назвать универсальными и подходящими почти под любые условия и задачи современного рыболова, так как при качественном исполнении они не имеют некоторых огрехов, что есть у катушек с системой бесконечного винта, порой вызывающих у неподготовленных людей настоящую фрустрацию.

Система с бесконечным винтом (БВ) основывается на использовании металлического вала с проточенной в нём крест на крест достаточно глубокой спиралевидной канавкой. Толкателем штока в данной системе выступает опорная каретка с установленным в её корпусе «зубом», передвигающимся по проточке БВ.

Как правило, вращение бесконечного винта обеспечивается за счёт паразитной шестерни, входящей в зацепление с ведомой шестернёй механизма, и таким образом «зуб» («нож», «сухарь», «вилка», «перо» – как хотите) каретки при вращении «бесконечника» передвигается по канавкам сначала в одну сторону, а затем в другую, реализовывая тем самым подачу шпули вперёд-назад.

Эта система в среднем несколько дороже в реализации из-за относительной сложности механизма и большего количества деталей, поэтому на совсем бюджетных катушках почти не используется. Что хорошего нам даёт «бесконечник»? Бесконечный винт позволяет получить колоссальную длину хода штока при сохранении компактности корпуса, что очень важно для некоторых типов катушек. Система с БВ обеспечивает идеально ровную намотку по всей длине лесопроёма, даёт возможность получить самый разный шаг намотки лески без сложных расчётов геометрии пазов, вплоть до того, что скорости подачи и втягивания шпули можно сделать разными, да и вообще имеет широкие возможности настройки. Чем он хуже «кулисы»? Дороже, сложнее, имеет порядочный продольный люфт штока (и шпули), под нагрузкой может постукивать в крайних положениях (и тут уже демпфер не поставишь), под серьёзной постоянной нагрузкой, например, при ловле «упористыми» крэнками, может постукивать в местах пересечения канавок и в крайних положениях штока; легкосплавные бесконечные винты (используются на недорогих, либо максимально облегчённых катушках) часто страдают при ударах в шпулю.

Эта система великолепна для катушек, от которых требуется запредельно дальний заброс, и которые в работе не испытывают частых ударных нагрузок. Это сёрфовая и карповая ловля, тяжёлый фидер, джиг, ловля на блёсны и на относительно неупористые воблеры.

Впрочем, поскольку производителями проделана большая работа по устранению недостатков каждой из рассмотренных систем механизмов, плюсы и минусы обеих кинематических схем достаточно условны и многие «отрицательные» моменты, упомянутые выше, уже находятся на грани, а часто и за гранью восприятия. Кулисы уже не так щёлкают при подмотке, бесконечник уже не так кряхтит под нагрузкой, а найти не ноунейм-катушку с откровенно отвратительной намоткой, пожалуй, уже и не получится, поэтому разделение двух кинематических схем по применению на данный момент – ну очень условная штука. Выбор катушки под конкретные цели и задачи – непростое дело, особенно для людей, кто с этим ранее не сталкивался и только-только начинает разбираться в спиннинговых премудростях. При попытках выбрать для себя оптимальный вариант, сразу всплывает куча разношерстной информации, противоречивые отзывы пользователей, из-за чего можно просто впасть в ступор. Дать чёткие, конкретные рекомендации достаточно сложно, ведь во многом выбор катушки – очень индивидуальная задача. Поэтому, пожалуй, стоит ограничиться лишь основными тезисами и общими подсказками. Необходимо помнить, что катушки на данный момент можно поделить на «большую двойку», «второй эшелон», «остальное» и «диковинки». Это не значит, что есть всего две фирмы, достойные внимания , а всё остальное – мусор. Неплохую репутацию в народе получили некоторые катушки Stinger, Okuma, Tica, про Ryobi уж и говорить нечего. Всё это можно отнести ко «второму эшелону». Многие из этих катушек очень неплохи, но в чём-то не дотягивают до своих «старших братьев»: часто они тяжелее, имеют худшие тяговые показатели и/или меньший ресурс механизма, но достаточно хороши по основным рабочим качествам, хотя отдельные экземпляры могут иметь огрехи в работе. Явным минусом можно считать то, что единственный источник запчастей для ремонта – «доноры», купить оригинальные запчасти от производителя непростая задача. Впрочем, стоят эти катушки, как правило, умеренных денег и многие могут позволить себе менять их раз в пару сезонов.

Что-то из откровенно годных моделей, у нас не получило широкого распространения из-за необоснованно высокой цены и специфичности, что-то просто не поставляется в РФ, а по чему-то катастрофически мало информации из-за низкой популярности. Эти катушки можно отнести к «диковинкам». Здесь можно встретить совершенно невероятные вещи, дикий дизайн, удивительные инженерные решения и нестандартные конструкции. Это и имеющие базу Daiwa, но внешне отличающиеся катушки Megabass, самобытные Evergreen и прочие редкие японцы, и сурово-брутальные цельнометаллические америкосы (впрочем, изготовленные известно где) вроде Quantum, Penn, Vanstaal, и специализированные фидерные Preston, практически неубиваемые при человеческой эксплуатации, и просто давно снятые с производства по-настоящему крутые катушки, порой всплывающие на барахолках в прекрасном состоянии, одни истинно японские Ryobi (не имеют ничего общего с нынешними) чего стоят.

Многие из этих катушек фактически относятся к высочайшему уровню снастей, но стоит помнить, что в случае непредвиденных обстоятельств достать детали для них может быть ещё большей проблемой, чем найти саму катушку, если конечно речь не идёт о весьма популярных даже в наше время дайвовских «червячках».

Есть откровенно удачные модели за свою цену и среди «китайпрома», в особенности из моделей внутреннего китайского рынка. Часть из них вообще, пожалуй, не имеет прямых аналогов за свою цену, а часть являются OEM-продуктом и поставляются к нам в составе «второго эшелона» с другими названиями и с незначительными, часто чисто косметическими, изменениями. Это, например, некоторые модели Pflueger (они же Mitchell) и Tsurinoya (Stinger), стоящие в оригинальном исполнении дешевле своих «перекрашенных» братьев.

Зачем всё это написано? Выбор катушек на данный момент огромен, информации в сети – тонны, но верить можно не всему. Катушку стоит выбирать исходя из своего стиля и вида ловли, регулярности рыбалок, временных и финансовых возможностей. Если бюджет ограничен, можно потратить некоторое время и почти всегда найти более дешевую, но не менее интересную для себя альтернативу, при возможности – пощупать несколько экземпляров, выбрать лучший и счастливо ловить пару-тройку сезонов. На всякий случай уточню, что по моему мнению взять «правильного» китайца или ОЕМ – лучше, чем взять за те же деньги радикальный бюджетник от известнейшей фирмы. Если бюджет не ограничен – можно позволить себе многие вольности. Здесь, пожалуй, не требуется дополнительных разъяснений, они расписаны чуть выше. А вот в промежуточной ситуации могут быть варианты… Часто бывает так, что в бюджет влезает или практически топовая модель от конторы попроще, или середняк от «большой двойки». Тут уж каждый волен выбирать сам. На стороне Д и Ш в данном случае куча информации почти по всем моделям, стабильность качества, известность почти всех возможных болячек, доступность запчастей. На стороне оппонента то, что за те же деньги мы фактически получаем продукт выше классом, часто не требующий тюнинга и с интересными бонусами вроде карбоновых тормозов, дополнительных шпуль и прочего. Но чтобы определить удачность модели при долгосрочной эксплуатации придётся либо изрядно поползать по форумам и, опираясь на мнения малознакомых людей, определить сильные и слабые стороны катушки, либо брать, как говорится, «вслепую» и набивать собственные шишки.

Источник: moscanella.ru

Инструменты

Понадобится набор головок и неширокая плоская отвертка. Размер ключей зависит от производителя триммера, а отвертка должна входить в технологическое отверстие, расположенное в нижней части корпуса редуктора.

Процесс замены

Вначале следует отсоединить от редуктора катушку с леской. Она наворачивается на резьбовую часть шестерни механизма. Затягивается рукой, а в дальнейшем зажимается под воздействием момента инерции во время работы косой. Это значит, что и для откручивания никаких приспособлений использовать нет необходимости.

Вставьте в специальное технологическое отверстие плоскую отвертку, медленно прокручивайте катушку до тех пор, пока ее конец не попадет в углубление шлицов.

Одной рукой прочно удерживайте отвертку в выбранном положении, а второй откручивайте деталь в направлении, противоположном вращению. Есть редукторы, имеющие специальное сквозное отверстие для разборки, их менять легче.

Редуктор к штанге крепится двумя болтами. Один фиксирует его по центру, а второй зажимает и не допускает смещений при работе.

Открутите центрирующий болт и выньте его со штанги.

На два–три оборота ослабьте зажимающий болт. Снимите нижний редуктор, он сойдет намного легче, если постоянно поворачивать корпус в разные стороны.

По такому же алгоритму вставьте на место новый, совместите отверстия в корпусе и штанге. Вставьте соответствующий болт, затем закрутите оба метиза на корпусе редуктора до упора.

Наденьте на шлицы вала фланец для привода катушки, закрутите ее. Фланец не только вращает режущий элемент, но и предохраняет редуктор от попадания грязи.

Заключение

Перед началом работ рекомендуется очистить детали от грязи, с головок болтов снять налипшую траву. Время, потраченное на очистку, намного меньше, чем дальнейшая ликвидация возникших проблем.
При покупке новой детали имейте в виду, что каждая компания выпускает свои редукторы, принципиально они ничем не отличаются, но размеры могут быть неодинаковыми. Делается это специально, цель – заставить потребителей покупать именно их продукцию.

Источник: SdelaySam-SvoimiRukami.ru


Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.