Вяжем узлы на веревке


Мы ежедневно что-то завязываем, даже не задумываясь об этом — на шнурках, на ленточках и бантиках, на галстуке, в быту и на отдыхе. Так или иначе, узелки присутствуют практически везде. Разберемся с тем, какие из специальных техник завязывания морского узла на веревке могут нам пригодится в экстремальных и походных ситуациях, будут самыми крепкими и надежными.

Как завязать морской узел на веревке, схема

Всем нам известен простой узелок, необходимый, чтобы соединить два конца одной ленты. Но его вариант, использующийся моряками, немного усложнен.

как правильно завязать морской узел на веревке
Рисунок 1. Пример соединения двух веревок разными узлами

Чем хорош морской узел на веревке:


  1. Он связывает элементы одинакового диаметра (Рисунок 1);
  2. Хорошо выдерживает резкие рывки;
  3. Не развязывается самостоятельно и не проскальзывает;
  4. Сохраняет свои свойства даже после намокания.

Но, как и все соединительные конструкции с большим количеством переплетений сильно повреждает и ослабляет канат.         

Как завязывать водяной морской узел

Существует четкая последовательность, как правильно завязать водяной морской узелок (Рисунок 2):

  1. Расположите ходовые отрезки для вязания параллельно;
  2. Сформируйте их концами замкнутую петлю, проведя их под корневыми окончаниями;
  3. Сделайте три оборота ходовых отрезков вокруг корневых концов;
  4. Следите за тем, чтобы веревки оставались в процессе завязывания параллельными;
  5. Зафиксируйте конструкцию, одновременно затягивая все ее концы.
Водяной морской узел
Рисунок 2. Схема водяного морского узла

 Его можно легко развязать, если:

  1. Знать составные части, их всего две — ходовая и корневая;
  2. Ослабить натяжение — петли будут четко видны и задача не составит особого труда.

Разновидность морских узлов

Видов морских плетений бесконечное множество (Рисунок 3).

Среди них чаще всего используются:


  • Восьмеркой;
  • Бабочка или пчелка;
  • Беседочный;
  • Прямой или простой штык;
  • Якорный.
какие бывают морские узлы
Рисунок 3. Примеры разных морских узлов

Кроме того, все они классифицируются по своему целевому назначению или используемому для них материалу:

  • Для связывания веревочных и тросовых частей — кинжальный, бабий, дубовый или водяной;
  • Чтобы укрепить основу тросов или канатов — юферсный, устричный или кровавый;
  • Накидные со свободными не затянутыми петельками — жилковый, совершенный, бурлацкий;
  • Классические на затяжку — восьмерка и удавка;
  • Декоративные и особые с оригинальными названиями — турецкий, кошачья лапа, амфорный и королевский, т.д.

Прямой

Универсальное плетение, известное еще со времен древнего Египта (Рисунок 4). Прямой узелок представляет собой два полуузла, которые последовательно завязываются в разные стороны один над другим. При этом, он может сильно затягиваться при большой нагрузке и сильном намокании, что не мешает его быстрому развязыванию в течение пары секунд.


схема вязания прямого морского узла
Рисунок 4. Прямой морской узел

Рифовый

В море с его помощью крепят лебедки и другие снасти на открытой палубе, закрепляют чехлы из брезента на спасательных шлюпках. Ниже схема вязания узла (Рисунок 5).

схема вязания рифового морского узла
Рисунок 5. Рифовый морской узел

Восьмерка

Самое распространенное плетение (Рисунок 6), оно:

  1. Является прекрасным стопором, надежно закрепляющим конец троса или каната;
  2. Применяется для закрепления веревочного стартера механизаторами;
  3. Не портит крепежный элемент, так как не имеет на нем мертвой затяжки;
  4. Просто поддается развязыванию.
    схема вязания морского узла восьмерка
    Рисунок 6. Морской узел восьмерка

Плоский узел

Его основная цель — завязывать канаты разной толщины.

При наличии четырех точек пересечения, он:

  1. Гарантирует надежность соединения и не затягивается намертво;
  2. Равномерно распределяет нагрузку, так как не имеет сильных перегибов.

Все эти качества сильно зависят от правильного исполнения, поэтому принцип вязки не приемлет каких-либо отклонений (Рисунок 7).

схема вязания плоского морского узла
Рисунок 7. Плоский морской узел

Простой штык

Легкое плетение элемента позволяет держать нагрузку в любом из направлений и развязывать его под ней без особых усилий.

Как правильно завязать морской узел на веревке, схема — можно узнать из этого простого способа (Рисунок 8):

  1. Оберните полтора раза канат вокруг столба, дерева или камня;
  2. Проведите ходовой конец сверху коренного и заведите его снизу, пропустив из-под коренной части в получившуюся петельку — у вас получится один шлаг;
  3. Затяните его и повторите свои действия, затем завяжите контрольный узелок.
    схема вязания морского узла простой штык
    Рисунок 8. Морской узел простой штык

Шкотовый узел

Его также рекомендуют использовать для связывания лесок и крепежных соединений разной толщины. Материал большего диаметра применяется для обычной петли, но и на одинаковых по диаметру частях, крепление держит ничуть не хуже.

Инструкция по шагам расскажет вам, как правильно завязать шкотовый узел на веревке (Рисунок 9):


  1. Сделайте петельку на более толстом канате и держите его в одной руке;
  2. Проденьте более тонкий тросик через нее и заведите за основной и больший концы;
  3. В завершении — протяните тонкую часть под петлей.
    схема вязания шкотовый морской узел
    Рисунок 9. Шкотовый морской узел

Калмыцкий

Этот тип применяется на парусных и российских суднах. Он издавна использовался в военно-морских целях и подходит для временной привязки кораблей в порту и гужевых повозок к столбу.

Следуйте инструкции, чтобы научиться завязывать калмыцкие веревочные узелки (Рисунок 10):

  1. Возьмите ходовую часть и сделайте петельку, не обматывая веревки и еще одну в противоположную сторону;
  2. Протяните главный конец в первую из них и сложите вдвое, снова проведите его складкой в ближайшее полукольцо первой петельки;
  3. Накиньте вторую петлицу на устойчивое дерево или столб и затяните за корневой конец.
    схема вязания калмыцкий морской узел
    Рисунок 10. Калмыцкий морской узел

Беседочный узел

Благодаря своей простоте и надежности, булинь применяется в туризме и альпинизме, морском деле. Он вяжется на краю веревки и представляет собой не затягивающуюся красивую петлю (Рисунок 11). Полезный навык — умение вязать его одной рукой пригодится в ряде экстремальных ситуаций.

схема вязания беседочный морской узел
Рисунок 11. Беседочный морской узел

Как правильно вязать?

Чтобы знать, как правильно завязать морской узел на веревке, вам понадобится не только схема, но и ряд полезных советов, как сделать фиксирующий элемент действительно надежным:

  1. Терпение и снасть, изготовленная из натурального материала, мягкая и не сильно большая в сечении;
  2. Инструкция с подробной схемой, которой необходимо следовать без изменений;
  3. Постоянная практика в завязывании — выполнить действие два-три раза недостаточно, чтобы запомнить последовательность вязки;
  4. Следование операциям, а не знание названий, так как те могут отличаться в зависимости от источников.


Источник: nowifi.ru

Вяжем прямой узел

Завязать прямой узел очень просто, однако он предназначен для тех случаев, когда от него не зависит чья-то жизнь. Т.е. для страховки он не подойдет, потому как, может развязаться, соскользнуть. При завязывании прямого узла требуются, так называемые, контрольные фиксирующие узлы. Чем хорош этот узел? Он легко развязывается, достаточно потянуть за два конца веревки с одной стороны от узла. И, кроме того, он быстро и легко вяжется. Т.е. если вам нужно быстро связать две веревки одинакового диаметра для нетяжелых грузов, прямой узел подойдет как нельзя лучше.

Схема прямого узла:

Вяжем прямой узел

Один из вариантов контрольного узла:

контрольный узел

Туристские узлы: проводник, швейцарский проводник, восьмерка

Как правильно завязать узел проводник и восьмерка? Отличия при их завязывании незначительные. Они предназначены для создания прочной петли, используется в страховочной системе скалолазов. Проводник и восьмерка очень надежные узлы, потому повсеместно используются в туризме. Восьмерка при этом считается более надежной, а потому не требует контрольных узлов, в отличие от проводника.

Схема узла проводник:

узел проводник

Как взять узел восьмерка? Схема:

Как взять узел восьмерка

Как вязать узел булинь?


Узел булинь является не менее популярным в туризме, чем проводник. Связано это с тем, что он многофункционален и надежен. Наши инструкторы в турах в горный Алтай особенно любят этот узел. Однако для серьезных случаев с повышенной нагрузкой требуется контрольный узел. Используется булинь при необходимости обвязать веревку вокруг опоры, для связывания двух веревок, для создания незатягивающейся петли.

узел булинь

Узел грейпван

Грейпван – более сложный узел, чем приведенные ранее. Это надежный узел, предназначенный для связывания двух веревок, лент и проч. Он не требует страховочных узлов, однако сильно затягивается при повышенной нагрузке.

Узел грейпван

Схватывающие туристические узлы: узел Пруссика

Схватывающие узлы используются для организации переправ, для страховки при подъеме или спуске по наклонной поверхности. Этот узел легко перемещается, при нагрузке затягивается. Он незаменим для туристов и альпинистов. Однако перед тем как завязать узел Пруссика убедитесь, что все его составные части расправлены, иначе он может скользить по веревке.

Вариант 1


как завязать узел Пруссика

Вариант 2

узел Пруссика 2

Пиратский узел: быстроразвязывающийся

Используется для временного крепления, либо для тех случаев, когда после спуска нужно вернуть веревку. Один конец веревки при завязывании данного узла служит для удержания веса, другой – для развязывания узла.

Пиратский узел: быстроразвязывающийся

Как завязать ткацкий узел?

Ткацкий узел используется для связывания двух веревок одинакового диаметра. Состоит он из ряда страховочных узлов и, поскольку имеет тенденцию сползать, требует дополнительно контрольных узлов. Как завязать ткацкий узел? Накладываем две веревки одна на другую, вяжем контрольный узел сначала с одной стороны, потом с другой, стягиваем два узла, а на концах завязываем еще по одному страховочному узлу.

ткацкий узел

Как вязать шкотовый узел?


Что делать, если нам нужна одна длинная веревка, а у нас есть лишь куски веревок разной толщины? Для этого нам понадобится шкотовый узел. Он подходит для постоянных нагрузок, т.е. при отпускании может развязываться.

шкотовый узел

Усиленный вариант шкотового – брамшкотовый узел (тонкая веревка наматывается).

брамшкотовый узел

Как вязать туристические узлы правильно? Итоги

Подведем итоги. Все виды веревочных туристических узлов можно разделить на ряд условных категорий в зависимости от сферы их применения. Выделим основные:

  • для завязывания двух веревок одинакового диаметра;
  • для связывания веревок разного диаметра;
  • для создания петель;
  • для обвязывания веревки вокруг предмета (дерево, столб и т.д.);
  • для схватывания другой веревки (крепления страховки, организации переправы — понадобится в туре на Камча тку ).

Это далеко не полный перечень назначения веревочных узлов для туризма. Однако, освоив приведенный выше набор узлов, вы станете гораздо эффективнее и полезнее в походной жизни. Важно помнить, что каждому узлу необходимо уделить особое внимание, чтобы правильно его вязать. Ведь от вашей внимательности может зависеть не только ваша жизнь, но и товарищей по походу. Пусть умение завязывать узлы поможет вам обезопасить себя и других.

Больше информации об узлах на видео:

Источник: turclub-pik.ru

Вязать и распутывать узлы — занятие, достойное настоящего мужчины, причем как в прямом, так и в переносном смысле, но пригодится и женщинам. С детства мы слышим про мифические «морские узлы», вязать которые мало кто умеет, но вот сравниться с ними по прочности и сложности не могут никакие «бантики». И действительно, морская жизнь немыслима без знания определенного набора узлов, каждый из которых служит для определенной цели и может стать эффективным орудием в руках умелого узловязателя.

Когда-то мастерство такелажника ценилось наравне с опытными штурманами. За специалистами в узлах охотились морские компании, а на судне такой человек ценился куда больше обычного матроса. Сегодня, мастерство вязания узлов понемногу уходит в прошлое, однако даже самые базовые навыки этого старинного ремесла — вязания морских узлов — могут оказаться бесценными в разных ситуациях.

Перед вами 10 узлов, которые незаменимы и в морском переходе, и в обычной жизни.

slide9001 (700x471, 137Kb)
Прямой узел


Этим узлом пользовались древние египтяне еще за три тысячи лет до нашей эры, а также древние греки и древние римляне. Прямой узел — это два полуузла, последовательно завязанных один над другим в разные стороны. Если нагрузка на связанные тросы очень большая или тросы намокли, узел сильно затягивается, однако даже намокший и сильно затянутый, развязывается очень просто, за 1-2 секунды.


slide9002 (700x471, 204Kb)
Плоский узел

Издавна считался одним из самых надежных узлов для связывания тросов разной толщины. Имея восемь переплетений, плоский узел никогда сильно не затягивается, не ползет и не портит трос, поскольку не имеет крутых перегибов, и нагрузка, приходящаяся на тросы, по узлу распределяется равномерно. После снятия нагрузки на трос этот узел легко развязать.

slide9003 (700x471, 81Kb)
Восьмерка

Этот классический узел составляет основу полутора десятка других, более сложных узлов различного назначения. Он может применяться в качестве стопора на конце троса (в отличие от простого узла он даже при сильной тяге не портит трос и его всегда можно легко развязать) или, например, для веревочных ручек деревянного ведра или бадьи. Восьмеркой даже можно скреплять струны к колкам скрипок, гитар и других музыкальных инструментов.

slide9004 (700x471, 111Kb)
Португальский булинь

Применяется, когда нужно завязать на одном конце сразу две петли. Например, для подъема раненого человека его ноги продеваются в петли, а коренным концом (при вязании узлов действуют так называемыми ходовыми концами тросов, а те концы, вокруг которых обносятся ходовые концы, называют коренными) вокруг груди под мышками вяжется полуштык. В этом случае человек не выпадет, даже если будет без сознания.

slide9005 (700x471, 125Kb)
Улучшенный кинжальный узел

Считается одним из лучших узлов для связывания двух тросов большого диаметра, так как весьма несложен по своей схеме и достаточно компактен, когда затянут. В затянутом состоянии два ходовых конца обоих тросов торчат в разные стороны. Кинжальный узел несложно развязать, если ослабить одну из крайних петель.

slide9006 (700x471, 94Kb)
Фламандская петля

Представляет собой прочную и легко развязываемую петлю на конце троса, будучи завязанной восьмеркой на сложенном вдвое тросе. Фламандская петля пригодна для вязки как на толстых, так и на тонких тросах. Она почти не ослабляет прочность троса. Кроме морских дел может применяться и для крепления струн музыкальных инструментов.

slide9007 (700x471, 108Kb)
Фламандский узел

Фактически это та же восьмерка, но завязанная двумя концами. Фламандский узел — один из древнейших морских узлов, применявшийся на кораблях для соединения двух тросов, как тонких, так и толстых. Даже будучи сильно затянутым, он не портит трос, и его сравнительно легко развязать.

slide9009 (700x471, 115Kb)
Стопорный узел

Этот вид морского узла предназначен для увеличения диаметра троса, чтобы предотвратить его выскальзывание из блока, так как он не скользит и надежно держит. Чтобы стопорный узел стал еще больше по размерам (например, когда диаметр отверстия через который проходит трос, намного больше диаметра троса) можно завязать узел с тремя петлями. Также он может пригодиться, когда нужно сделать удобную ручку на конце троса.

slide9010 (700x471, 179Kb)
Удавка

Издавна один из самых незаменимых узлов в парусном флоте. Удавкой обвязывали в воде бревна для буксировки, ее применяли для погрузки цилиндрических по форме предметов, грузили рельсы и телеграфные столбы. Более того, этот проверенный многовековым опытом на море узел издавна находит себе применение и на берегу — не зря на многих иностранных языках его называют «лесной узел» или «бревенчатый узел». Удавка с полуштыками — надежный и очень прочный узел, который исключительно сильно затягивается вокруг поднимаемого предмета.
Источник

Источник: macterklacc.mirtesen.ru

Как вязать узлы для связывания веревок

Прямой узел. Рифовый узел

Прямой узел. Рифовый узел

  • узел легко вяжется;
  • под нагрузкой сильно затягивается;
  • самопроизвольно развязывается — «ползёт», особенно на мокрых, жестких и обледенелых веревках;
  • используется для связывания веревок одинакового диаметра;
  • использование без контрольных узлов недопустимо;
  • при больших нагрузках рекомендуется вставлять в середину узла какой-либо предмет, препятствующий сильному затягиванию (кусок палки, ветки, альпинистский карабин, скальный крюк);
  • прямой узел с петлей называется рифовым узлом, который на практике используется как вспомогательный, не работающий под нагрузкой (например, для затяжки горловины рюкзака).

Ткацкий узел

Ткацкий узел (в, г)

  • узел легко вяжется;
  • «ползёт» при переменных нагрузках;
  • при больших нагрузках сильно затягивается;
  • используется для связывания веревок одинакового диаметра;
  • обязательны контрольные узлы;
  • может использоваться для связывания рыболовных лесок.

Встречный узел

Встречный узел

  • узел легко вяжется, хорошо держит;
  • «не ползёт»;
  • под нагрузкой сильно затягивается;
  • используется для связывания веревок любого диаметра (а-г), для лент (д) и сочетаний лента-веревка;
  • удобен для вязания различных петель, оттяжек и т.п.

Узел встречная восьмерка

Узел «встречная восьмерка»

  • надежный узел, хорошо держит;
  • «не ползёт»;
  • вяжется медленно;
  • сильно затягивается;
  • используется для связывания веревок как одинакового, так и разного диаметров.

Шкотовый и брамшкотовый узлы

Шкотовый (а-е) и брамшкотовый (а) узлы

  • надежные узлы, легко вяжутся;
  • под нагрузкой не затягиваются;
  • «ползут» при переменных нагрузках;
  • шкотовый узел используется для связывания веревок одинакового диаметра, брамшкотовый — для веревок как одинакового, так и разного диаметров;
  • обязательны контрольные узлы.

Узел грейпвайн

Узел «грейпвайн»

  • надежный и красивый узел;
  • для правильного вязания требуется практика;
  • под нагрузкой сильно затягивается;
  • используется для связывания веревок одинакового и разного диаметров, рыболовных лесок;
  • удобен для вязания петель, оттяжек и т.п.

Узел Хантера

Узел Хантера

  • надежный и красивый узел;
  • хорошо держит на мягких веревках и на лентах;
  • сильно не затягивается;
  • трудно запоминается, требует практики;
  • на жестких веревках недостаточно затягивается;
  • «ползёт» при переменных нагрузках;
  • используется для связывания мягких веревок одинакового и разного диаметров, лент, капроновых нитей.

Змеиный узел

Змеиный узел

  • очень надежный узел;
  • «не ползёт»;
  • вяжется медленно;
  • требует практики;
  • используется на тонких мягких капроновых веревках;
  • на синтетических рыболовных лесках затягивается «намертво».

Обзоры узлов для гор — Материалы

Некоторые узлы

Верёвки одинакового диаметра, как правило, соединяют прямым, рифовым, встречным и ткацким узлами, разного диаметра — академическим, шкотовым и брамшкотовым узлами. Для образования незатягивающейся петли, а также для обвязывания туриста при организации страховки обычно служат «проводник», «восьмёрка» и «булинь» (петлевые узлы).

Для самостраховки при движении по верёвке на подъёме и спуске, при натягивании верёвки для переправы, при подъёме человека или груза применяют «схватывающие» узлы (обмоточный, двойной петлевой, карабинный, Бахмана), которые вяжутся вспомогательной верёвкой (репшнуром) на основной. Такой узел, будучи ослаблен, легко перемещается по основной верёвке в любом направлении, однако при резком приложении нагрузки сразу затягивается и стопорится на верёвке.

Для быстрого и надёжного крепления конца верёвки к дереву, камню или другому крупному предмету используются: «удавка», «штык простой» и «штык двойной», для привязывания оттяжек палаток — палаточный узел, для привязывания двойной нестягивающейся петлёй, а также при вязке носилок — «стремя».

Для динамичной страховки на мягкой, эластичной верёвке применяется узел Международного союза альпинистских ассоциаций (УИАА); при транспортировке пострадавшего незаменим узел, получивший название петли Гарда. Он легко вяжется и надёжен при любом состоянии верёвки.

Завязанные узлы должны быть затянуты, иметь правильный рисунок; на свободных (нерабочих) концах верёвки следует сделать страховочные (контрольные) узелки — они препятствуют проскальзыванию верёвки и самопроизвольному развязыванию узла.

Стремя
Стремя.

Булинь
Булинь.

Брамшкотовый
Брамшкотовый.

Схватывающий
Схватывающий.

Схватывающий
Схватывающий.

Удавка
Удавка.

Штык
Штык.

Штык
Штык.

Бахмана
Бахмана.

УИАА
УИАА.

Привязочный
Привязочный.

Карабинный
Карабинный.

Контрольный
Контрольный.

Петля Гарда
Петля Гарда.

Палаточный
Палаточный.

Веревки, узлы, страховка

Веревки, смотанные в одинаковые кольца

Веревки, смотанные в одинаковые кольца

Веревки, смотанные в одинаковые кольца для переноски через плечо или в рюкзаке(а), в двойные кольца для переноски в рюкзаке и за спиной.

Узлы разного назначения

Узлы разного назначения

1- для соединения веревок одного диаметра (а — прямой, б — рифовый, в — встречный, г — ткацкий);
2 — для соединения веревок разного диаметра (а — академический, б — шкотовый, в — брамшкотовый);
3 — петлевые (а — «проводника», б — «восьмерка», в — «булинь», две фазы);
4 — «схватывающие» (а — обмоточный или петлевой, б — двойной, в — карабинный, г — Бахмана);
5 — для крепления к дереву, камню (а — «удавка», б — простой и двойной «штык», в — палаточный);
6 — привязывающиеся нестягивающиеся петлей (а — привязочный, б — стремя);
7 — для динамической страховки (а — Междунар. союза альпинистской ассоциации, б — петля Гарда);
8 — контрольные узелки.

Узлы для замены страховочных систем

Узлы для замены страховочных систем

1 — импровизированные (а — грудная обвязка узлом «булинь», б — грудная обвязка узлом «проводника» на основной веревке с подтяжками из двойного репшнура, в — грудная обвязка шкотовым узлом из двойного репшнура, г — «беседка» из петли основной веревки и карабина);
2 — альпинистский страховочный пояс Абалакова (а — в качестве грудной обвязки, б — в качестве «беседки»); 3 — подвесные системы (а — с раздельными грудной обвязкой и «беседкой», б — с конструктивно связанными грудной обвязкой и «беседкой»).

Борис Маринов — Проблемы безопасности в горах — Материалы

Меры безопасности при использовании альпинистских веревок и узлов

Использование альпинистских веревок при движении по скалам требует применения различных узлов, отличающихся по способам вязки и назначению. В совершенстве владеть техникой вязки узлов, уметь применять их в необходимых случаях должен каждый горовосходитель.

Совершенствование узлов — постоянная тенденция в многолетней истории мирового альпинизма. В связи со значительным улучшением материальной базы и техники горных восхождений эти вопросы в последние годы приобретают все большую актуальность. Ряд авторов в своих работах рассматривают виды узлов, технику их вязки и применения, свойства различных узлов.

По нашему мнению, выбор видов узлов не может быть случайным делом, он должен производиться с учетом главным образом применимости их на практике, безопасности ( прочность, отсутствие опасности саморазвязывания и затягивания, удобство при работе), легкости завязывания. Наши исследования (М. Минев, Б. Маринов, 1961—1968) посвящены физико-механическим свойствам узлов веревок из синтетических материалов в различных условиях, видам узлов, их надежности и степени использования альпинистами разной квалификации. На основании исследований нами предложены узлы, которые, по нашему мнению, следует изучать для практического применения.

Исследования осуществлялись по следующей методике. Мы провели испытания на прочность с помощью специальной установки “Амслер”, дающей нагрузку в 10 тонн. При всех испытаниях на прочность веревок и узлов нагрузки давались статические (постепенно), при одинаковой и равномерной скорости увеличения — 10 кг/сек. Основные прочностные характеристики показаны в табл. 43. Три различных вида веревок, подвергнутых испытаниям, были новыми и, естественно, сухими; температура воздуха при этом равнялась плюс 20°.

 

Таблица 43. Физико-механические свойства альпинистских веревок в различных условиях

Серия опытов Тип и сечение веревок Разрывное усиление, кг Удлинение при разрыве, % Сила по сравнению с I серией, % Удлинение по сравнению с I серией, %
I — сухая веревка, t= +20° 12 мм, прямые волокна в оплетке
14 мм, плетеная
10 мм, спусковая
1620
1700
810
38,0
41,0
38,3
100
100
100
100
100
100
II — мокрая веревка, t== +20° 12 мм, прямые волокна в оплетке
14 мм, плетеная
10 мм, спусковая
1560
1650
785
39,5
42,2
39,0
96,5
97,4
97,0
101
103
102
III — замерзшая, мокрая ве ревка, t = —30° 12 мм, прямые волокна в оплетке
14 мм, плетеная
10 мм, спусковая
1170
1180
590
27,0
32,2
27,1
72,4
69,6
72,9
71,0
78,8
71,0

 

Рис. 19. Узел обвязки и контрольный образец основной веревки на испытательной машине.

Рис. 19. Узел обвязки и контрольный образец основной веревки на испытательной машине

Для всех видов веревок и узлов были проделаны три серии исследований, состоявших из четырех нагрузок на разрыв. Каждая серия имела задачу получить данные о физико-механических свойствах веревок и узлов в условиях, часто встречающихся в альпинистской практике. Например, I серия проводилась в благоприятных условиях, приближенных к летним восхождениям на скалы (температура воздуха плюс 20°, низкая относительная влажность воздуха и, естественно, сухая веревка). II серия была приближена к условиям летних восхождений в дождливую погоду (температура воздуха плюс 20°, но веревка бралась намокшая: перед этим 2 часа находилась в ванной с водой). III серия содержала основные элементы условий зимних восхождений (веревка 12 часов лежала в холодильнике при температуре минус 30°, а до того находилась 2 часа в ванне с водой).

Эксперименты по исследованию физико-механических свойств узлов обвязки альпинистов проводились в условиях, приближенных к действительной обстановке восхождений. С этой целью веревочная петля, образованная после узла, была повешена на две опоры одного натягивающего механизма машины, а длинный рабочий конец веревки шел к другому натягивающему механизму. При натяжении был сохранен угол обвязывающей петли по отношению к точке узла в 30°.

Чтобы устранить влияние возможных объективных факторов, при испытании прочности узлов для связывания двух веревок мы использовали концы одной и той же веревки. При этих опытах мы сохраняли одно и то же расстояние между натягивающими механизмами машины (длина веревки 40 см, рис. 19).

Кроме описанных опытов, мы провели наблюдения над 240 начинающими альпинистами и более 460 участниками республиканского технического смотра и альпиниад в различных горных массивах.

Провели и анонимный опрос 100 альпинистов различной спортивной квалификации. Им был задан вопрос: “Какие узлы вы используете чаще всего при восхождениях и почему?”

 

Таблица 44. Физико-механические свойства узлов, завязанных на веревках, находившихся в различных условиях температуры и влажности

 

Результаты исследований показывают (см. табл. 43), что намокание (пропитывание водой) веревки при нормальных температурных условиях незначительно влияет на ее удлинение: то есть она чуть больше растягивается при испытании на разрыв, а прочность на разрыв чуть понижается. Это можно объяснить уменьшением взаимного трения между волокнами в мокрой веревке, вследствие чего разрыв отдельных волокон происходит неравномерно.

Прочность и растяжение замерзшей пропитанной водой веревки значительно уменьшаются. Причина кроется главным образом в присущей синтетическим материалам хрупкости и в наличии ледово-кристаллических структур между волокнами веревки.

Прослеживание эффектов, вызываемых намоканием и замерзанием веревок, позволяет уяснить и “поведение” узлов, завязанных на этих веревках. Результаты исследований физико-механических свойств узлов, сделанных на различных видах веревок, приведены в табл. 44. Они указывают на изменения качеств проверявшихся узлов в определенных сериях, характеризующих различные условия восхождения.

В сравнении с узлами, завязанными на сухой веревке при температуре плюс 20° и небольшой влажности воздуха (I серия опытов), узлы, находившиеся 2 часа в воде (II серия), понизили свою прочность. Так, булинь теряет от 3 до 3,7% прочности, двойной булинь — от 1,4 до 4%, проводника — от 2,2 до 3,7%, рифовый — от 1,9 до 2,5%, двойной рифовый — от 0,4 до 4,5%, ткацкий — от 3 до 3,7%, брамшкотовый, завязанный из веревок разного сечения, — от 1,8 до 3,5% и одинакового сечения — от 2,5 до 2,7%, схватывающий — от 2,5 до 4,2%. Будучи выраженным в абсолютных показателях — килограммах, уменьшение прочности узлов, завязанных на мокрых веревках, составляет в среднем 15—50 кг, что практически не имеет решающего значения для безопасности альпинистов.

Серьезные изменения физико-механических свойств и особенно прочности узлов наблюдались в третьей серии опытов, после того как они находились 2 часа в воде, а затем при температуре минус 30° — в холодильнике. Полученные нами данные показывают, что узлы, завязанные на мокрой замерзшей веревке (при температуре — 30°) заметно теряют в прочности по сравнению с узлами на сухих и мокрых веревках. Так, булинь снижает прочность на 27,5—31,5%, двойной булинь — на 26,8— 31,5%, проводника — на 27,3—29,1 %, брамшкотовый, связанный из веревок разного сечения, — на 21%, а из веревок одинакового сечения — на 26—29,9%, схватывающий — на 21,4—27,7%.

Такое уменьшение прочности узлов, завязанных на замерзшей веревке, которое достигает в абсолютных показателях 450 кг, нужно считать серьезным изменением их физико-механических качеств. Оно превышает по абсолютным показателям общую прочность некоторых узлов (схватывающего, брамшкотовых), завязанных из различных по толщине веревок. Эти данные, характеризующие физико-механические свойства узлов и веревок, подвергшихся воздействию дождя и низкой температуры, имеют большое значение для альпинистской практики, особенно для зимних восхождений, и должны учитываться альпинистами.

Интересные для практики результаты получены при сравнении показателей прочности узлов и самой веревки, на которой они были завязаны (см. табл. 44). Исследования показали, что веревки, на которых имеются узлы, в сравнении с прямыми веревками (без узлов) в значительной степени снижают свою устойчивость на разрыв. Так, для узлов, сделанных на сухой веревке, снижение прочности составляет 20—32,7%, на мокрой — 19,8— 35,2%, а на мокрой замерзшей — 39,5—47,8%.

Уменьшение номинальной прочности веревок с узлами можно объяснить комбинированным силовым воздействием, возникающим при натяжении на разрыв, срезанием и перегибом отдельных волокон в районе узла, а при мокрой и промерзшей веревке — также под влиянием кристаллов льда между ними.

Эти данные показывают, что узлы из синтетических веревок имеют более положительные характеристики прочности, чем узлы из пеньковых (Е. Казакова установила, что узлы из пеньковых веревок на 45—65% менее прочны, чем сами веревки). Но независимо от этого уменьшение прочности очень велико, что следует учитывать альпинистам при восхождениях в неблагоприятную погоду.

Рис. 20. Процент использования узлов
Рис. 20. Процент использования узлов.

Результаты анонимного опроса альпинистов показывают (рис. 20), что из узлов для обвязывания с помощью основной веревки чаще всего используется булинь с подтяжками (85%). Это же подтвердили наблюдения за участниками республиканского смотра технической подготовки, в ходе которого 95,5% из 130 альпинистов обвязывались с помощью этого узла.

Если посмотреть статистику использования узлов альпинистами различной квалификации, то увидим, что мастера и заслуженные мастера спорта единодушны в выборе узлов, которыми привязываются к основной веревке (87,5% применяют булинь с подтяжками и 12,5% —грудной пояс). Они не прибегают к узлу проводника. Все это очень показательно, так как большой практический опыт, накопленный в течение более чем 10 лет борьбы с трудностями альпинистских восхождений, научил их отличать безопасное и удобное от небезопасного и не необходимого (рис. 21).

В группах других разрядов больше разнообразия в предпочтительном выборе узлов, хотя во всех категориях наибольший процент альпинистов использует булинь. Определенная закономерность прослеживается в предпочтении двойного булиня и булиня, применяемых вместе (правда, оно снижается с повышением квалификации альпинистов), а также—пояса (последнее увеличивается с повышением спортивной квалификации).

Применение булиня в альпинистской практике вызывается следующими соображениями:

а) узел отличается прочностью (по данным Е. Казаковой, предельная прочность его составляет 55% прочности пеньковой веревки). Наши опыты показывают, что при сухой веревке узел рвется в месте завязывания при нагрузке 1310 кг в I серии опытов (рис. 22, а), 1265 кг — во II серии (рис. .22, б) и 915 кг — в III серии (рис. 22, в).

Рис. 21. Процент использования узлов для обвязывания с помощью основной веревки альпинистами различной квалификации
Рис. 21. Процент использования узлов для обвязывания с помощью основной веревки альпинистами различной квалификации.

Рис. 22. Рабочие диаграммы прочности веревок кабельного типа диаметром 12 мм в трех сериях опытов
Рис. 22. Рабочие диаграммы прочности веревок кабельного типа диаметром 12 мм в трех сериях опытов.

Показатели прочности этого узла не меняются в зависимости от длины веревки. Разрыв происходит от взаимных скачкообразных нагрузок на витки, составляющие узел, что зависит от изменения их силы;

б) булинь удобен для завязывания непосредственно на груди; кроме того, он позволяет легко регулировать ширину грудной обвязки.

Узел двойной булинь, хотя и несколько прочнее булиня, применяется значительно меньшим числом опрошенных альпинистов (3 и 3,1% в ходе республиканского технического смотра). Предел его разрыва на 30 кг выше, чем у булиня для веревок I серии опытов (рис. 22, а), на 20 кг — для веревок II серии (рис. 22,6) и на 35 кг— для веревок III серии (рис. 22, б). Это можно объяснить наличием больших радиусов изгибов веревки в узле, что уменьшает эффект срезывания. При нагрузке намотки, составляющие узел, смещаются скачкообразно, но со значительно более низкими силовыми интервалами, чем при узле булинь.

Причины меньшего предпочтения двойного булиня следующие:

а) узел трудно завязать и развязать;

б) частые ошибки при его вязке могут привести к стягиванию грудной петли и удушению в случае зависания на веревке;

в) надевать грудную обвязку через голову альпинистам неудобно, особенно если за плечами рюкзак;

г) трудно регулировать ширину обвязки. Все авторы причисляют узел проводника к группе узлов для обвязывания альпиниста с помощью основной веревки, но у нас он почти не используется с этой целью. Более часто его применяют при оказании помощи пострадавшему, при изготовлении различных средств транспортировки и т. п.

Причины отсутствия приверженцев этого узла следующие:

а) при нагрузке его трудно развязать;

б) после разрыва узел не распадается, а превращается в затянутую петлю;

в) при крестообразном пересечении витков, составляющих узел, его прочность дополнительно уменьшается на 20—32%.

Все сказанное дает нам основание отнести узел проводника к группе дополнительных узлов.

Грудной страховочный пояс как средство связывания с основной веревкой предпочитают 6% опрошенных альпинистов и 1,4% участников первого республиканского смотра. Сделанный из широкой прочной ткани или из четырех соединенных друг с другом петель веревки, страховочный пояс позволяет устранить некоторые недостатки грудной обвязки из основной веревки, увеличивает прочность системы страховки и улучшает распределение динамического удара при падении. Легко застегивается и снимается, не уменьшает рабочей длины веревки и может быть использован для устройства обвязки — сиденья и других целей. Только нехваткой поясов можно объяснить небольшой процент случаев их применения.

Из группы узлов для соединения двух веревок альпинисты чаще всего используют рифовый двойной (32%) и одинарный (26%). Эти узлы, взятые вместе, предпочитают 14% опрошенных, среди которых большинство составляют альпинисты отдельных разрядных групп (рис. 23).

Изучение физико-механических свойств этих узлов дает интересные данные для их практического использования. Так, рифовый узел имеет хорошую прочность. Его разрыв сопровождается сильным взаимным сдавливанием частей, составляющих узел. Допускаемая некоторыми альпинистами ошибка при использовании рифового узла для соединения двух веревок разной толщины крайне опасна. Наши опыты подтвердили данные Е. Казаковой, что прочность таких узлов уменьшается более чем на 50% по сравнению со связывающими веревками одинаковой толщины; в первом случае разрыв узла происходит в результате перерезания толстой веревки более тонкой. Это особенно часто происходит с плетеными и замерзающими веревками. А двойной рифовый узел, сделанный из веревок одинаковой толщины, устраняет разрушительный эффект тонкой веревки.

Рис. 23. Процент использования узлов для соединения двух веревок альпинистами различной квалификации
Рис. 23. Процент использования узлов для соединения двух веревок альпинистами различной квалификации.

Ткацкий узел (для связывания концов веревок одинаковой и разной толщины) использовали 9% опрошенных, а вместе с одинарным и двойным рифовым — 8%. Этот узел не применяется значкистами “Альпинист НРБ”. С повышением спортивной квалификации альпинистов увеличивается и процент предпочтения ткацкого узла. Среди перворазрядников оно составляет 20,7%.

Подвергаясь нагрузке, этот узел еще при небольших усилиях смещается вследствие соскальзывания составляющих его витков. Такое смещение, достигающее иногда 25 см, наиболее часто происходит на мокрой веревке кабельного типа. Разрушение узла наступает при стягивании составляющих его витков, а может произойти и от разрыва. Изменения в узле при нагрузках весьма опасны, особенно если веревки из синтетических материалов и отсутствуют контрольные узлы.

Рис. 24. Процент использования вспомогательных узлов альпинистами различной квалификации
Рис. 24. Процент использования вспомогательных узлов альпинистами различной квалификации.

Брамшкотовый узел, применяющийся для связывания веревок разной и одинаковой толщины, хотя и пользуется предпочтением у некоторых альпинистов, не включен в учебные программы и не изучается, потому что по своему назначению дублирует двойной рифовый узел. Надежность и легкость завязывания брамшкотового узла определили его включение в учебные программы подготовки кадров инструкторов и высококвалифицированных альпинистов. Об этом же говорит и значительный процент (12,5) мастеров спорта — инструкторов по альпинизму, которые чаще всего используют его в своей практике.

Анкетные данные показывают, что из группы вспомогательных узлов альпинисты используют схватывающий узел (60%) , стремя (4%) или оба узла вместе (34%). Причем 100% мастеров и заслуженных мастеров спорта чаще всего применяют схватывающий узел, и это не случайно. Ценное свойство схватывающего узла — затягиваться при натяжении—делает его незаменимым для страховки при движении по перилам, спуске и подъеме по веревке, при спасательных операциях (рис. 24).

Хотя при статических нагрузках (на разрыв), что весьма характерно для схватывающего узла, он показывает хорошие физико-механические качества (см. табл. 44), применять его для самостраховки при спуске по веревке опасно в следующих случаях:

а) когда толщина вспомогательной веревки, из которой связан схватывающий узел, равна толщине спусковой веревки или больше ее, узел не затянется;

б) при мокрых и обледенелых веревках затягивание узла при нагрузках затруднено, а в некоторых случаях и невозможно;

в) когда вспомогательная веревка, из которой завязан узел, сделана из синтетического материала с прямыми волокнами, его затягивание бывает слабым, а иногда и невозможным;

г) в результате трения о спусковую веревку (из синтетического материала) значительной площади узла, сделанного из капронового репшнура, в момент торможения на высокой скорости может произойти его оплавление. Для синтетических материалов температура плавления вследствие трения составляет около 60°. Плавление может произойти и в результате трения веревки в карабине (при спуске по закрепленной веревке на карабине), когда также развивается высокая температура. Поэтому при спуске таким способом веревку следует пропускать через 2—4 карабина, идущих один за другим.

Сравнительно немного перворазрядников прибегают к использованию стремян. Еще меньше приверженцев этого средства среди альпинистов невысокой квалификации. С возрастанием опыта альпинисты начинают лучше понимать, что для них безопасно, полезно и необходимо. Вязку стремян, по нашему мнению, следует применять главным образом при подъемах по закрепленной веревке и при некоторых спасательных действиях, да и то лишь разрядникам и инструкторам альпинизма. Всем альпинистам, однако, надо помнить, что стремена как элемент самостраховки вполне могут заменить самостраховку с помощью петли от основной веревки и узла проводника. Это обусловлено следующими факторами:

1. Стремя легко закрепить в карабине и высвободить из него (в отличие от узла проводника, который, будучи сильно затянутым, требуется разрезать).

2. Обеспечивается надежное закрепление стремени в карабине.

Сопоставление результатов наших исследований надежности самостраховки с помощью узла стремя и петли от узла проводника (см. табл. 45) показывает преимущества первого способа. Различие в абсолютных показателях надежности обоих способов свидетельствует в пользу стремени и колеблется в следующих пределах: 125— 250 кг для веревок I серии опытов, 135—230—для веревок II серии и 95—200—для веревок III серии.

Кроме того, сравнение результатов II и III серий опытов с I серией показывает, что надежность самостраховки с помощью узлов проводника и стремени при мокрых веревках почти одинаковая, но при мокрых и замерзших веревках предпочтение отдается стремени.

Процент надежности стремени оказывается еще более высоким, если оно вяжется из различных видов веревок. Это также подтверждено нашими экспериментами. Различие в этих процентах между самостраховкой с помощью узла проводника и самостраховкой с помощью стремени более благоприятно для второго способа. Для сухих веревок оно составляет от 13,2 до 14,6%, для мокрых — от 13,8 до 14,2%, а для мокрых и замерзших — 11,8%.

3. Узел стремя позволяет легко и быстро изменить длину веревки при самостраховке.

По этим причинам мы рекомендуем всем альпинистам овладеть вязкой узла стремя. При попеременной страховке 65% альпинистов используют главным образом комбинированный метод — через плечо (поясницу) и крюк (скальный выступ). При таком способе первый, самый сильный динамический удар в падении принимает на себя крюк (скальный выступ), а уже потом — страхующий. При отсутствии хорошего протравливания веревки это опасно, так как может привести к разрыву веревки или вырыванию крюка.

Преимущественное использование некоторыми альпинистами способа страховки через плечо имеет известный недостаток. Довольно сильный динамический удар трудно сдержать только руками, даже при хорошо протравливаемой веревке, особенно если страхующий стоит на небольшой площадке, без хорошей опоры для ног, или если положение веревки, ног и тела не соответствует направлению возможного удара.

 

Таблица 45. Сравнительные данные надежности самостраховки с помощью петли от узла проводника и с помощью стремени

 

Страховка только через крюк используется сравнительно мало. Новые альпинистские веревки, сделанные из искусственных материалов, обладают большой эластичностью, что помогает погасить часть динамического удара. Здесь необходимость страховки через крюк и с помощью рук в рукавицах обязательна.

Наблюдения показывают, что мастера и заслуженные мастера спорта используют для страховки преимущественно комбинированный способ, и лишь немногие из них прибегают к страховке только через крюк (скальный выступ) или только через плечо (поясницу). Страховка только через плечо (поясницу) характерна для перворазрядников и значкистов “Альпинист НРБ”, а страховка только через крюк (скальный выступ) — для спортсменов II и III разрядов.

Несомненно, что внедрение в практику автоматической страховки внесет коренные изменения в систему страховки в целом.

Важный момент в работе основной веревкой — выдерживание нагрузки при ее изгибе в карабине под углом 180°. Такой изгиб обычно бывает при падении шедшего первым альпиниста, на которого приходится удар вследствие его зависания на веревке, закрепленной на последнем забитом крюке. Различные веревки показывают разные возможности выдержать такой удар:

а) веревка с прямыми волокнами и в оплетке (кабельный тип) в замерзшем состоянии меньше других теряет свои физико-механические качества, что объясняется хорошим распределением усилий между отдельными несущими волокнами и меньшим обледенением;

б) плетеные веревки сильнее теряют свои качества;

в) при данном диаметре карабина (в нашем случае — 10 мм) чем тоньше веревка, тем меньше изменяются ее качества. Это объясняется меньшей неравномерностью распределения нагрузок в целостной структуре замерзшей веревки.

Комбинированное воздействие изгиба веревки в узле, как и влияние ледяной структуры в III серии опытов, дает общее уменьшение несущей способности веревки до 50% от ее первоначального номинала — факт, который следует учитывать всем альпинистам, действующим в зимних условиях.

Веревка, основное средство обеспечения безопасности альпиниста и туриста в горах, может послужить причиной гибели целых связок. Известны случаи, когда поскользнувшийся альпинист срывал всю связку. Это обязывает альпинистов серьезно относиться к страховке и самостраховке, помнить о своей высокой ответственности за здоровье и жизнь товарища, за успех восхождения, быть непримиримым к нарушениям техники и тактики альпинизма, правил безопасности.

Веревка становится причиной гибели товарищей в следующих случаях:

а) при движении с одновременной страховкой по Несложным, но опасным участкам маршрута;

б) при отсутствии страховки на участке, где требуется попеременная страховка;

в) при больших связках (более 4 человек), когда невозможно уследить за движениями и действиями каждого альпиниста;

г) при организации страховки нескольких связок через один крюк.

Нарушения правил во время движения в горах, не приведшие к несчастью, не могут служить основанием, что и так можно действовать, не подвергаясь опасности. Слабости нельзя прикрывать конечным успехом, их надо обнажать, анализировать. Тщательный анализ ошибок во время восхождения или похода следует проводить всегда, а не только в связи с несчастным случаем.

Материал с: http://poxod.ru

Источник: www.trfa.ru


Leave a Comment

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.